Съедает ремень генератора причины

Почему сползает и съедает ремень ГРМ

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Проблема решается заменой шпильки на новую либо подкладкой половинок шайб под ролик дабы исправить наклон шпильки и выравнять ролик.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

Не только шкив и натяжение: почему ремни изнашиваются раньше срока?

Иногда такое бывает: новый ремень генератора (допагрегатов) или ремень ГРМ выходит из строя намного раньше положенного срока. И тогда печально заявляют: “У меня сожрало ремень”. Да, очень точное слово — сожрало. Ремень обычно так и выглядит: будто его кто-то погрыз с одной стороны. Правда, бывает и иначе: выглядит целым, но будто растянулся и проскальзывает на шкивах, потому что хода натяжителя ему уже не хватает. Давайте посмотрим, кто жрёт ремни и что с этим делать.

Они разные!​

Конструкция приводных ремней и ремней ГРМ разная. Первые ремни — поликлиновые (ручейковые), вторые — зубчатые. А ещё ремни бывают кордшнуровой конструкции, кордтканевой, ротационной вулканизации и прочие, и прочие. Мы не будем анализировать их преждевременный износ исходя из конструкции или метода изготовления ремня. Подойдём к вопросу иначе и рассмотрим три варианта: ремень изношен сбоку, ремень растянулся, ремень порвался.

Износ сбоку встречается и у ремней ГРМ (чаще), и у поликлиновых (реже). Растянутый ремень чаще всего бывает поликлиновым, а рваться они могут все. Поэтому ориентироваться будем исключительно на характер повреждения, исходя из которого будем рассматривать его причины. Начнём с самого обидного и распространённого повреждения: ремень катастрофически быстро изнашивается сбоку.

Мимо, криво и не штатно

Разумеется, самая очевидная причина износа грани ремня — это её контакт с чем-то, с чем эта грань контактировать не должна. Чаще всего такое происходит из-за того, что какой-то из шкивов, через который проходит ремень, стоит несоосно. В этом случае ремень старается сползти в сторону и трётся боковиной о край шкива. Что делать? Искать кривой шкив!

Чаще всего причина несоосно стоящего шкива кроется в разрушении его подшипника. Шкив встаёт наперекос, ремень подъедается сбоку. Небольшой перекос ремень выдержать может, но он не должен превышать 1 мм на 100 мм длины. Больше — это уже криминал.

Метод избавления от этой неприятности прост: нужно исправить несоосность шкива, вернуть его в одну плоскость с остальными шкивами и ремнём. И это было бы совсем просто, если бы не одно но: не всегда понятно, какой именно шкив стоит криво. На глаз полагаться нельзя, потому что ремень едет в сторону от перекоса в несколько градусов, который на вид совершенно незаметен. Поэтому можно пойти двумя путями.

Первый — это запустить холодный мотор, минут через десять заглушить его и очень осторожно потрогать шкивы руками. Все шкивы будут тёплыми, но виноватый обычно греется так, что рука не терпит. Немного травмоопасно, но действенно.

Второй способ более эффективный: снимать ремень и проверять все шкивы подряд. Если какой-то крутится от руки с рывками или усилием — менять подшипники. К сожалению, найти кривой шкив иногда бывает сложно, но искать его всё-таки придётся: внезапный обрыв ремня намного неприятнее. И начинать поиск лучше всего с тех шкивов, которые имеют демпфер (резиновую прослойку). С возрастом и пробегом она изнашивается, и под нагрузкой ремня внешняя часть шкива может перекоситься. Подшипник в этом случае вполне может быть целым, но сам шкив встанет криво, а при особенном везении может ещё и бить. В общем, нужен методичный поиск, иначе никак.

Вторая причина — нештатный шкив. Такое чаще встречается на старых машинах: искать стоковый или сложно, или дорого, поэтому ставят то, что приблизительно подходит по месту. Например, ставят шкив от машины в другой комплектации. А шкивы при этом могут отличаться (например, если ремень крутит компрессор кондиционера или насос ГУР, которых нет в другой комплектации). В этом случае ремень может стоять наискосок и тоже изнашиваться сбоку.

Иногда ремень может просто цепляться боковиной за какую-нибудь защиту или кожух. Случай редкий, но проверить нужно, особенно если эту защиту приходилось недавно снимать.

А что, если растягивается?

Скажем сразу: растягиваться современные ремни практически не могут. Если ремень ослаб, он, скорее всего, износился, а не растянулся. Причин может быть масса.

Самая очевидная — это бракованный ремень. Он же — поддельный, контрафактный, палёный. Но допустим, что после замены и второго, и третьего ремня ситуация повторяется: он очень быстро изнашивается. В чём дело?

Читайте также  Бензиновый генератор в керчи

В первую очередь — опять в подшипниках. Что-то где-то очень плохо крутится, и ремень проскальзывает. Опять же можно посмотреть, не греется ли какой-то из шкивов выше нормы, а затем диагностировать всё со снятым ремнём. И, конечно же, послушать работу всех подшипников.

Вообще, если новый ремень свистит, долго он прослужить не может по определению. Это означает, что он испытывает чрезмерную нагрузку, которая заметно сокращает его ресурс. Так что тут меры нужно принимать сразу после установки нового ремня, а не ждать его быстрого износа.

Вторая причина — это грязь на шкивах. Если машина часто съезжает с асфальта, а хороших пыльников или защиты снизу у неё нет, заметное количество пыли с маленькими песчинками и даже камешками оседает на ремне и шкивах. Всё это сокращает жизнь ремней очень быстро, поэтому за чистотой шкивов нужно следить всегда. Даже если большую часть жизни машина проводит на асфальте.

Третья причина — это износ самих роликов и шкивов. Выработку на ролике видно сразу: у него появляются бортики, о которые трётся ремень. Это, конечно же, недопустимо.

Износ шкива определить сложнее. Тем не менее, ручейковый ремень стачивается о такой шкив интенсивно, а если ситуация совсем запущенная, то ручейки ремня могут вообще застревать в пазах шкива. Поэтому если всё стоит ровно, все подшипники исправны, а ремень на старой машине всё равно изнашивается слишком быстро, есть смысл проверить, не изношены ли шкивы (особенно приводной на коленвале, который считают бессмертным, но это не так).

Есть ещё некоторые причины быстрого износа ремня, которые можно назвать экзотическими (но вероятными). Связаны они также с перекосом шкивов, но вызваны редкими причинами. Например, криво установленной помпой. Бывает, что при замене помпы (и не только её) не очищают поверхности, которые контактируют с плоскостью помпы. Ладно ещё, если она от этого перекоса потечёт — тут сразу всё понятно. Но умельцы у нас бывают разными, могут замазать всё каким-нибудь герметиком прямо по грязи, и тогда искать перекос будет сложнее.

И ещё встречаются ситуации, когда шкив стоит на кривой оси. Ось может погнуться, например, от долгой работы с перетянутым ремнём (особенно если ось старая). Такие проблемы решают по-разному. Если есть возможность провернуть ось, её проворачивают так, чтобы шкив встал ровнее. Обычно это сделать трудно или невозможно, и тогда в ход идут самодельные полукольца, которые зажимают между подшипником шкива и привалочной поверхностью. Да, этим способом несоосность исправить можно, но частенько до этого успевают порваться ещё один — два ремня. Впрочем, человек с опытом своего всё равно добьётся.

А что, если просто рвётся?

Ремень очень редко не начинает свистеть или пищать, а сразу рвётся. Понятно, что речь идёт не про ремень ГРМ (который проскальзывать не может в принципе, и в крайнем случае у него срезает зубья), а про приводной ремень. Чаще всего такое происходит, если на роликах или шкивах есть или грязь, или заусенцы. Так что выход один — проверять все поверхности. Если есть составной шкив, нужно проверить сварку его половин, которые могут разойтись и зажать ремень до обрыва.

При клине какого-то ролика или подшипника ремень рвётся редко, тем более если он новый. Он в этом случае будет проскальзывать, а не услышать это просто невозможно.

Порванный ремень лучше не выбрасывать сразу, а осмотреть со всех сторон. Если на нём есть следы масла, сначала нужно понять, откуда оно взялось на ремне. Масло сокращает жизнь ремней очень быстро, так что сначала нужно решить проблему с его течью, а потом уже ставить новый ремень.

А если на внутренней стороне ремня есть вмятины, придётся искать, откуда они взялись. Скорее всего, тут виноват именно мусор, который остался в шкиве. Перед установкой нового ремня всё это надо тщательно очистить.

Ну и не надо удивляться тому, что быстро порвался какой-то неоригинальный ремень. Некоторые производители гарантируют работу ремня на протяжении 120 тысяч километров, и это очень много. Не каждый аналог способен столько отработать, поэтому в случае отказа от оригинала интервалы замены желательно сократить и не удивляться тому, что ремни стали служить меньше. Обидно, но почти всегда более дешёвый ремень служит не так долго, как дорогой оригинал или очень качественный аналог.

Съедает ремень генератора причины

__________________
Окончание одного всегда является началом другого © Я

Продал машину — сними наклейку.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

+7(967)3Ч2-55-Ч7 Мой новый фон на всякий случай
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
— Карта брошенных автомобилей России и СНГ

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

К133: помпа и шкив помпы установлены новые и прикручина нормально!

Добавлено через 17 часов 58 минут 36 секунд
Мужики! я ещё всё внимательно просмотрел, снял кронштейн натяжного ролика и обнаружил, что крепление оськи натяжителя с тыльной стороны оказалась погнутая хотя был уверен что там все в порядке, покупал то в сборе новый! Сейчас поставил новый кронштейн, пока неслетает ремень. Надеюсь, что это и была причина. По тойже причине менял и старый кронштейн в туже самую сторону оська погнутая была. Ремень неперетягивал. До этого пробывал ставить другой генератор соосность осталась преждней 2-3 мм от шкивов КВ, помпы, ГУРа. А на счет крепления генератора, то верхний там такая станина её сломать тяжело о погнуть тем более, нижний кронштейн на всякий случий поменял. Фото кронштейна натяжного ролика после пробега 1500 км прилагается.

Виталий3110
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Виталий3110
Найти ещё сообщения от Виталий3110

Собственно вот сегодня при непонятных обстоятельствах(как я думаю во время разворота на дороге, или почти сразу после него) у меня слетел ремень генератора, соотв. отказал гидрик, стал перегреваться двиг.(я так понял вентиль тал из-за ремня крутиться медленнее), ну и т.д.(то что происходит при слетании ремня), ремень ровненький и целый, хотя за время владения мной машины(год) я его не менял, но и инцидентов никаких не было, дорожки на нем ровные, не зажеванный, не лохматый, только немного потрескавшиеся ребра, видимо от старости, но если посмотреть на ролик(как я понимаю это натяжной ролик), то создается впечатление, что с ним явно что-то не так(на фото все видно), во первых его сторона что ближе к двигателю вся какая-то рваная и стертая, а во вторых что мне показалось неправильным он стоит немного по диагонали к плоскости в которой находятся остальные ролики, нижняя его часть ближе к двигателю, когда болт держащие го находится перпендикулярно к двигателю, т.е. и к нему ролик тоже по диагонали.
Собственно вот в чем вопрос: почему ролик мог стать таким, почему он по диагонали?, когда я его поменяю, новый ролик встанет ровно, или дело в креплении? стоит ли менять ремень?

И как можно ездить и особенно парковаться без гидроусилителя. (так вот почему на волгах ездят медленно, маневренность без гидрика вообще отсутствует )

Изображения

09062010057.jpg (102.9 Кб, 151 просмотров)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

ГАЗ 3110i => АЗЛК 2141 => Ford Scorpio => ГАЗ 3110i => Chrysler Concorde
и Патрик(3163) по совместительству)

3 основные причины, почему рвет ремень генератора

Из-за чего рвет ремень

Многим автомобилистам будет интересно узнать, почему рвется генераторный ремень. Причин, инициирующих обрыв, может быть несколько, владельцу придется быть внимательным, чтобы определить из-за чего именно он рвется. Иначе никакой бюджет не выдержит постоянных покупок ремней, да и каждый раз менять его никому не захочется.

Шкивы и соосность

Итак, почему же рвет ремни? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

Случается, что шкив на насосе ГУР ставится обратной стороной, неправильно. Опять же, нет соосности. Шкив переставляется, проблема исчезает.

Шкив коленвала

Не помешает всегда проверять другой шкив – кривошипный, на биение. Отсутствие взаимной соосности может возникать и из-за кривого шкива кривошипного вала.

Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

Биение рекомендуется еще проверять на самом генераторе и на его натяжном устройстве. Такая диагностика поможет определить, есть ли перекос.

Простой осмотр шкивов – это первое, что делает заботливый владелец автомобиля. В первую очередь определяется, соосны ли они друг к другу. Это делается так: если ремень натянут струной прямо, то и шкивы в одной плоскости.

Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

Соосность – важная штука. Проверять ее – первое дело! Случается, что не только шкивы, но и сами узлы, кривые. Например, на машине может быть установлена не родная помпа. Проверишь ее и видишь, что перепад размеров от ступицы до основания очень даже большой.

Читайте также  Акт дефектовки генератора образец заполнения

Случается, что шкивы попадаются сборными. Т.е, изготавливаются они из двух половинок, с помощью точечной сварки. Когда происходит натяжение ремня, сварка может не выдержать, отвалиться. Натяжение раздвинет половинки шкива, ремень начнет проваливаться в получившуюся щель и рваться.

Шкив также может быть не родным. Т.е, с меньшим диаметром. В этом случае появится большая нагрузка на генератор, ремень начнет проскальзывать, и соответственно, изнашиваться будут его боковины.

Лучше, безусловно, такой шкив заменить, но находятся умельцы, которые подкладывают шайбочки и т.д. Этим приемом можно добиться соосности, однако — не всегда. Выпрямишь один элемент, а потом заметишь, что ГУР вышел за плоскость или еще чего.

  • Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
  • У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

Еще одна причина – заусеницы на плоскости шкива. Они сильно изнашивают резиновый материал ремня, способны выработать на изделии ступеньку, сокращая тем самым, эксплуатационный срок и становясь причиной обрыва. В некоторых случаях из-за заусениц не удается даже неделю проездить с новым ремнем.

Взаимная соосность

Заусеницы – наплывы в виде металлических точек, возвышающихся над плоскостью шкива. Ясно, что это не допустимо. По ним следует пройти напильником, отшлифовать, одним словом. После этого ремень будет служить свой ресурс, по крайней мере, не меньше 1 года будет ходить (активная эксплуатация машины).

Наконец, сам шкив может быть чересчур жестким. К примеру, на старых отечественных машинах такое наблюдается. Ремни новые ставишь, а они не рассчитаны на такой металл – советская сталь, штампованная и неразборная конструкция. Такой шкив лучше заменить, поставив цельнолитой из какого-нибудь легкого сплава.

Примечательно, что при неправильной соосности, заряд АКБ долго не держит, ведь ремень перекручивает. Т.е, ген уже не вырабатывает нужного напряжения, так как функционирует неправильно. Определить все это можно по батарее, которая быстро садится.

Итак, первая причина, из-за которой может рвать ремень, это проблемы со шкивом и отсутствие соосности. Шкивы часто неправильно устанавливают, у них возможны перепады на плоскости, заусеницы и т.д. Сами шкивы могут попадаться не родными, сборными или чересчур жесткими.

Подшипники вышли из строя

Подшипники, которые установлены в генераторе, тоже могут стать причиной обрыва. Если их своевременно не заменить, то придется менять не только их, но и ремень.

Подшипники генератора

Подшипники обязаны легко вращаться без ремня. Если это не так, то налицо заклин. Не должно быть также заеданий или шумов. Какая бы неисправность подшипника не была, все это кроется внутри, и без разбора ничего толкового не определишь.

При неисправных подшипниках гена ремень начинает свистеть. Очевидно, что подшипники конструктивно призваны смягчать непредусмотренный процесс трения деталей. Если они неисправны, то со своими функциями не справляются, в итоге трение возрастает.

Замена подшипников генератора – дело обычное. Многие автомобилисты с опытом сами решаются на замену, экономя деньги для ремонта.

Выход из строя или несогласованная работа подшипников, это вторая причина, из-за чего рвет ремни на генераторе.

Ремень

Очевидно также, что ремень гена обрывается из-за чрезмерного перетяга. Демпфер кривошипного вала гнется от этого, ведь он резиновый, большие нагрузки не выдерживает. После чего все ремни начинает рвать, новые и старые.

Ремень генератора

Ремень часто устанавливают неправильно, задом наперед. Под ролик запускается верхняя тянущая ветвь. Рекомендуется проверять правильность монтажа по книге.

Вообще, грамотно подобрать ремень – целая наука. Новички часто не обращают внимание на это, не с нужной долей серьезности относятся к делу. На самом деле, от качества ремня зависит многое.

Вот лишь несколько моментов, дающих повод пересмотреть свои взгляды:

  • Низкосортные ремни быстрее растягиваются, соответственно, начинают вскоре проскальзывать (в итоге ремень быстрее изнашивается, пропадает зарядка);
  • Дешевый, некачественный ремень в процессе работы издает неприятный писк (особенно сильнее шум при запуске двигателя).

Выбирая ремень, следует всегда помнить о важном правиле – обращать внимание не столько на цену, сколько на качество. Из-за того что в последнее время на рынках царит жесткая конкуренция, производители вынуждены придумывать различные способы опередить соперников. Повышение стоимости на дешевый товар – один из вариантов привлечь внимание (ведь многие еще верят в стереотип, что если дороже, значит, хорошо).

Контитег ремень

Историй с некачественным изделием, поставленным жадноватым владельцем, довольно много. Вот, например. Один владелец Рено Меган 2 решил сэкономить. Поставил вместо Контитег ремень левой фирмы по дешевой цене. В итоге все вылилось в капитальный ремонт двигателя, хотя таких больших затрат можно было избежать, потратив при покупке ремня немногим больше.

А что произошло: некачественный ремень гена не прошел и 10 процентов эксплуатационного ресурса, порвался. Его ветви намотало на ролик натяжного устройства, другой конец попал под ремень грм, который тоже соскочил. В итоге – полетели внутренние элементы двигателя, погнуло клапана.

Важно понимать, что ремень – штука важная. Он огибает и приводит в действие несколько роликов и шкивов, отчего нагрузка на элемент возрастает. Поэтому качество его должно быть на высоте, это очевидная логика.

Как правило, эксперты рекомендуют обращать внимание при покупке на изделия тройки известных производителей: Контитег, Джитес и Дайко.

Контитег берет своей надежностью. Еще бы, делают ремни в Германии, а там с качеством все в порядке. Поликлиновые ремни этого производителя давно завоевали любовь и уважение автомобилистов по всему миру. По официальным данным ресурс изделий от Контитег лишь на 10 процентов ниже, чем у оригинальных ремней.

Внимание. По сервисной книжке замена оригинального ремня должна производиться через каждые 80 тыс. км. Если это ремни фирмы Контитег, то их можно спокойно держать на генераторе 70 тыс. км пробега машины.

Джитес – очень популярный бренд, правда, цена на изделия несколько завышена. Ресурс изделий такой же, как и у Контитег.

Дайко – тоже неплохой выбор, хотя можно и ремни Бош купить. Главное – не напороться на подделку. Если название на изделии напечатано криво, размеры символов увеличены или уменьшены, лучше от покупки отказаться. Кроме того, каждый представленный производитель регулярно знакомит своих потребителей с новыми фишками, которые сложно подделать. Надо просто быть в курсе.

Ну и банальная причина – ремень не подходит по размерам. Установить его получается, но затем начинаются проблемы, он рвется. Если он длиннее, то начнет провисать, если короткий, то тоже не удастся натянуть, как следует.

Натяжение

Неправильное натяжение провоцирует обрыв ремня гена.

Каким должно быть натяжение ремня

Проверить натяжение можно так:

  • вооружиться металлической 50-сантиметровой линейкой;
  • проверить ремень на прогиб.

Прогиб ремня, передающего КМ от кривошипного вала на ген, должен составлять примерно 15 мм, учитывая действие нагрузки в 10 кг на 1 см длины изделия.

Узкая металлическая линейка укладывается поверх кривошипного и генераторного шкивов. Сверху осуществляется воздействие – нагрузка в 10 кг/см. Другой линейкой измеряется прогиб. Расхождений с показаниями быть не должно, иначе ремень натянут неправильно.

Регулировка натяжения осуществляется ключами, монтировкой и линейкой. Инструкция по настройке предполагает следующее:

  • гайки-крепежи, расположенные на натяжной планке генерирующего агрегата, ослабляются;
  • ослабляется нижний болт, фиксирующий генератор с ДВС.

Теперь ген можно двигать, тем самым, регулируя натяжение ремня до тех пор, пока значения не будут сходиться с нормированными.

Если после проведенных манипуляций отрегулировать ремень не удалось, то дело, скорее всего, в самом ремне. Такое изделие лучше заменить.

Схема замены ремня

Сама замена должна проводиться строго по инструкции. Лучше доверить работу опытному мастеру или самому осуществить работу, чем нарваться на дилетанта. Ошибки в замене могут дорого стоить!

Несколько важных правил, которых следует придерживаться в процессе замены:

  • перед проведением работы обязательно глушить мотор и скидывать клемму с АКБ;
  • осматривать и проверять в процессе замены натяжное устройство.

Итак, плохой ремень и неправильное натяжение – третья основная причина обрыва.

Другие причины

Кроме основных причин, принято учитывать и дополнительные:

  • Ролик натяжного устройства – еще одна причина. Многие почему-то считают, что он вечный, но это не так. Если ролик выходит из строя, то жди проблем, в том числе и обрыва ремня. С заменой ролика все приходит в норму.
  • Еще один распространенный случай, когда ослабевает фиксация генератора и ГУР. Крепление из-за чего-то трескается, начинает рвать ремни. Дело может быть и в кронштейне гена. Он кривится по какой-либо причине, и возникают проблемы.
  • Причина банальная – отсутствие защиты генератора. Если ее нет, то в ремень начнет летать все, что принесет встречный ветер – камни, мусор, ветки.

Как проводится замена генераторного ремня

  • Случается нередко, что заклинивает ген (падает бортовое напряжение) или насос. Проверить заклин гена можно с помощью вольтметра, а заклин помпы – протестировав показания температуры двигателя.
  • Автомобильная электрика непосредственно связана с генератором. Отопитель, фары, аварийка, мультимедийная система, дворники и т.д. Если владелец автомобиля не будет с заботой относиться к электрике (не включать одновременно несколько потребителей), то от большой нагрузки ген начнет туго вращаться, а ремень, соответственно, проворачиваться.

Если порвался ремень генератора, то однозначно, следует определить причину. А как это сделать, если их довольно много. В первую очередь эксперты рекомендуют смотреть на сторону износа. В зависимости от того, со стороны ручьев или гладкой плоскости износился ремень, можно сделать соответствующие выводы. Другими словами, именно с этой стороны он и трется.

Свистит ремень генератора — причины и способы их устранения.

Свистит ремень генератора — причины и способы их устранения. Почему при нагрузке появляется свист ремня генератора?

Каждый из вас, наверное, не раз замечал такое явление, когда проезжающий мимо автомобиль помимо привычного автомобильного шума, издавал противный свист, визг или скрип, кто как это называет. Замечали? Или возможно, у вас самих машина свистит как "соловей-разбойник", а вы не знаете в чем дело и, что с этим делать? Причина этого противного свиста чаще всего находится где-то в области генератора, а где конкретно вы сейчас и узнаете.

Читайте также  Съемник для подшипников генератора чертеж

Свист ремня генератора — возможные причины

Как правило, свистит ремень генератора. Обычно это происходит "на холодную" или в сырую погоду, когда вы только завели мотор и включили одновременно много источников потребления питания (печка, кондиционер, фары, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла).

1.Причина первая — ремень генератора. Свист ремня генератора может возникнуть из-за ремня, который требует замены. Поликлиновый ремень, он же ручейковый ремень, или ремень генератора плотно входит в борозды, имеющиеся на шкивах, однако со временем из-за естественного износа и тяжелых условий эксплуатации, этот ремень приходит в негодность. Также свист ремня генератора может появиться по причине песчинок, которые попали на поверхность этого ремня и въелись в борозды. Во время нагрузки на этих песчинках ремень проскальзывает, в результате чего возникает неприятный громкий свист. Проверьте состояние ремня, если на его поверхности есть трещины, видны застрявшие песчинки или вовсе торчат нитки — немедленно замените ремень генератора.

2. Вторая причина почему свистит ремень генератора — плохое натяжение. Нередко, после замены ремня генератора, его плохо натягивают, в результате чего во время нагрузок, а также в сырую погоду, ремень генератора свистит. Лечится это простым подтягиванием ремня, здесь важно не переусердствовать.

3. Третий "подозреваемый" — шкив или шкивы. Если на шкивах есть выработка или они менялись (установка неоригинальных шкивов чревата свистом и прочими проблемами), появление свиста вполне объяснимо. Неплотное прилегание поликлинового ремня к бороздам на шкиве ухудшает сцепление, в результате ремень генератора начинает проскальзывать и свистеть. Чтобы не допустить подобного, покупайте только оригинальные автозапчасти и следите за состоянием ремня генератора и шкивов.

4. На ремень попала жидкость. Нередко ремень генератора свистит из-за того, что на его рабочую поверхность попала жидкость (антифриз, масло, топливо и т. д.). Моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость ГУРа довольно часто становятся причиной проскальзывания ремня на шкивах. Как эти жидкости туда попадают? Все очень просто, это может быть банальная утечка масла через прокладку или сальник, а также неосторожная замена вышеописанных жидкостей. Проверьте, нет ли утечек масла и ОЖ в вашем двигателе, и обратите внимание на ремень и шкивы, они должны быть сухими. Иногда случается, что свист ремня появляется в сырую погоду, например, в дождь. В данном случае причина может быть очень банальной, во время проезда глубокой лужи в моторный отсек (на ремень) попала вода, в результате чего и возник неприятный свист.

5. Нагрузка на генератор может вызвать свист генератора. Как я уже говорил, ремень чаще всего свистит "на холодную", когда вы включаете множество энергопотребителей. Происходит следующее: из-за большого потребления электрического тока, возрастает нагрузка на генератор, следовательно, увеличивается сопротивление магнитного поля вращению статора. В результате генератор как бы "тормозит" ремень, в результате чего возникает трение поверхностей, которое выражается в виде неприятного свиста.

6. Свистит ремень генератора иногда из-за неисправного подшипника генератора, а также натяжного ролика. Проверить есть ли люфт подшипника генератора можно лишь сняв его, или попытаться пошатать шкив генератора, в данном случае большую роль играет место расположения генератора. В случае неисправности натяжного ролика, его придется заменить.

После того как вы услышите свист ремня генератора, не стоит отчаиваться, это, как говорится, не смертельно, однако и затягивать с этим нельзя. Во-первых, это раздражает как вас, так и окружающих, а во-вторых свист ремня — это "звоночек", который нередко может сигнализировать о более серьезных неисправностях.

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

  1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  2. Плохое качество или износ ремня;
  3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
  5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

Как устранить свист ремня генератора

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

  • Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
  • Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
  • Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

    1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
    2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
    3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: