Батэ генератор приора щетки

Замена щеток генератора Приоры

Генератор нельзя назвать слабым местом Lada Priora. По сути с периодичностью около 150 000 километров в нем нужно менять только щетки. Нюанс в том, что заменить сами щетки в “Приоре” нельзя. А в зависимости от комплектации автомобиля эта процедура может быть как достаточно простой, так и очень сложной. Или вообще потребует снятия генератора.

Замена щеток генератора Приора

Поэтому в статье рассмотрим, какие щетки используются на “Приоре”, и как они меняются в машинах с кондиционером и без, а также без снятия генератора или с его демонтажем.

Когда нужна замена щеток генератора на “Приоре”?

Изношенные щетки генератора Приоры

Изношенные щетки генератора Приоры

На самом деле определить это достаточно легко. Любой владелец Приоры по симптомам способен определить когда следует поменять щетки, ведь заметит что у его машины:

  • фары стали гореть хуже или сила света меняется при изменении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети упало (нормальный уровень 13,6-14,5В); аккумуляторной батареи и на панели приборов стала часто загораться лампочка акб;
  • электрооборудование самопроизвольно выключается или перезагружается.

Помогает в диагностике функция измерения напряжения зарядки на панели приборов. Если появился любой из описанных выше факторов, то замена щеток генератора на “Лада Приора” становится необходимостью. Дополнительно можно проверить состояние щеток генератора и другие его компоненты по вот этой инструкции.

Щетки генератора Приора

Какие регуляторы напряжения можно поставить? Единого оригинального номера который бы подошел к генератору нет — код запчасти зависит от производителя. В таблице указаны наиболее распространенные артикулы щеток в сборе с регулятором.

Код регулятора напряжения К какому генератору подходит Производитель
844.3702 Для генераторов 80А Орбита
849.3702 Для генераторов 90А Орбита
897.3702 Для генераторов 90А и 115А Орбита
9444.3702 Для генераторов 80А ВТН
9454.3702 Для генераторов 90А и 115А ВТН
611.3702-01 Для генераторов 80А Энергомаш

Регулятор напряжения 611.3702-01

Регулятор напряжения 844.3702

Регулятор напряжения 897.3702

Как поменять щетки генератора “Приоры” без снятия

Зачастую замену щеток генератора на “Лада Приора” делают своими руками. В первую очередь это связано с экономией. Многие автосервисы просят за эту процедуру существенную плату. При средней стоимости замены этой детали на других моделях ВАЗ в 400-500 рублей, для Lada Priora за такую услугу возьмут 2500-3000 рублей. Объясняется это тем, что генератор нужно снимать, а иногда придется откручивать и другие детали в подкапотном пространстве. Вот и получается так, что замена щеток генератора на “Приоре” на СТО стоит как половина нового генератора, что не очень рентабельно.

Процедура замены щеток на снятом генераторе Приоры

Процесс замены щеток без снятия генератора

Итак, если Вы решили заменить щетки с регулятором сами, то алгоритм действий следующий:

  1. Отключаем АКБ.
  2. Снимаем силовой провод с генератора.
  3. Отсоединяем вход контрольной лампы.
  4. Снимаем пластиковую крышку генератора, отщелкнув три защелки.
  5. Откручиваем два крепления регулятора напряжения со щетками.
  6. Меняем узел.
  7. Собираем все назад.
  8. Опционально можно проверить напряжение зарядки АКБ и сравнить его со значениями, которые показывает бортовая система.

Описанный выше базовый алгоритм идеально подходит когда нужна замена щеток генератора “Приоры” без кондиционера. Потому что в таких машинах есть достаточно пространства между мотором и радиатором, где и установлен генератор. В этом случае Вам будет удобно просунуть руку и добраться до генератора, выполняя все операции. Ниже Вы найдете советы по замене щеток в машине с кондиционером, если выполнить ее по этому алгоритму не удается.

Кстати, при демонтаже регулятора Вы можете окончательно убедиться в необходимости его замены. Во-первых, об этом говорит неравномерный износ или залипание щеток. А во-вторых, если их длина меньше или близка к 5 миллиметрам, то однозначно нужно менять.

Замена щеток генератора “Приоры” с кондиционером без снятия (также в комплектации “Люкс” и моторах 16 клапанов)

Видео по замене щеток генератора Приоры

Процесс замены не отличается для автомобилей с кондиционером. Но на таких машинах в подкапотном пространстве остается мало свободного пространства — в результате некоторым автовладельцам не удается просунуть руку между мотором и радиатором. Также эта проблема актуальна для владельцев 16-клапанных моторов. В таком случае попробуйте отсоединить корпус воздушного фильтра, отвести его в сторону или убрать, и таким образом обеспечить себе пространство для маневров.

Как заменить щетки генератора на “Приоре” без кондиционера со снятием генератора

Лучше всего менять регулятор напряжения на снятом генераторе — так удобнее выполнять все операции. Но для снятия генератора на автомобиле без кондиционера понадобится яма или эстакада. Такой вариант используют в автосервисе и случаях, когда по другому добраться не удалось. Для демонтажа генератора Приоры без кондиционера нужно действовать по следующему алгоритму.

Процедура замены щеток на снятом генераторе Приоры

Процесс замены щеток со снятием генератора

  1. Отключаем АКБ.
  2. Снимаем защиту двигателя.
  3. Ослабляем ролик натяжения ремня генератора и снимаем ремень со шкива (полностью снимать ремень не обязательно).
  4. Отключаем колодку с проводкой от D+ разъема.
  5. Отсоединяем провода от контактной шпильки.
  6. Отодвигаем резиновый чехол, чтобы открутить гайку.
  7. Выкручиваем гайку нижнего фиксатора и извлекаем винт фиксатора.
  8. Откручиваем гайку крепления к верхнему кронштейну.
  9. Отводим генератор вниз, а потом вправо.
  10. Выворачиваем регулировочный винт и демонтируем натяжную планку.
  11. Убедившись, что на генераторе не осталось подключенных проводов, снимаем его с автомобиля.
  12. Выполняем замену регулятора напряжения и щеток по алгоритму, описанному выше, в разделе про замену без снятия.
  13. Установка генератора выполняется в обратном порядке. После этого очень важно отрегулировать натяжение приводного ремня.

Замена щеток со снятием генератора на “Приоре” с кондиционером

Процедура снятия генератора через фару

Снятие генератора через фару

В случае с “Приорой”, оснащенной кондиционером, возникает один нюанс — демонтажу генератора мешает компрессор этого самого кондиционера. Это усложняет процесс и делает его более энергозатратным и дорогостоящим (если делать на СТО). Это же объясняет почему многие выбирают процедуру без снятия — потому что снимать генератор на машинах с кондиционером достаточно сложно. В остальном алгоритм замены ничем не отличается.

Альтернативный вариант замены без снятия компрессора кондиционера — это демонтаж генератора со снятием фары. Для этого нужно снять защиту над оптикой, ослабить крепления бампера, демонтировать фару и таким образом получить доступ к генератору Приоры для его снятия.

Полная ревизия генераторов БАТЭ 90А и АТЭ-1 100А. Отличия.

Недавно вынужден был установить новый генератор www.drive2.ru/l/9009101/ Уже третий по счету. Таким образом у меня на руках оказалось уже 2 прежних генератора: самый первый БАТЭ 90А, который стоял на машине с завода и АТЭ-1, который был установлен на пробеге 67 тыс. и недавно заменен на Прамо Электро 115А. Решил разобраться с этими генераторами, сделать полную ревизию. Если они подлежат ремонту-отремонтировать. Если нет-выбросить. Забегая вперед скажу, что решился на ревизию после того, как проверил обмотки генераторов-они прозваниваются, как совершенно исправные. Далее по тексту буду выделять жирным текстом отличия между генераторами (с виду они практически одинаковые).
Итак, начну с БАТЭ 90А.

При разборке сразу же столкнулся с проблемой-половины корпуса стянуты между собой винтами под плоскую отвертку. Винты настолько закисли, что никакая ВД-шка не помогла. В итоге подобрал головку соответствующего размера, набивал ее на шляпки винтов и таким образом откручивал трещеткой. По-другому просто никак. Располовинил. Зажал ротор в тисках и открутил гайку шкива. Гайка на 21.Под гайкой гровер соответствующего размера.

Выбил передний подшипник. На подшипнике нет никакой маркировки. Запрессовал на его место новенький подшипник VBF 6302RS.

Кольца имели небольшой износ, поэтому решил их поменять. Заодно и задний подшипник. Здесь столкнулся с еще одной проблемой: задний подшипник сидел настолько близко к пластиковому кольцу, которое закрывает места пайки токоведущих колец к выводам обмотки ротора, что под него невозможно подсунуть лапки съемника подшипников. Даже плоская отвертка еле влазит.

Забегая вперед скажу, что снимал этот подшипник 2 раза. В первый раз мне удалось каким-то чудом снять подшипник не повредив пластикового кольца. Потратил с час времени точно.

Когда же потребовалось снять уже новый подшипник (задний подшипник установил также VBF 6202RS), второй раз мучиться с этим кольцом не стал и тупо разбил его при помощи отвертки и молотка. Только так можно спокойно подлезть под подшипник съемником.

После этого, место пайки колец к выводам обмотки ротора просто покрыл цапонлаком. Хотя, этого можно было и не делать, т.к от этих контактов до подшипника миллиметров 5.
Собственно, разбирал генератор ради того, чтобы помимо полной ревизии сделать вывод от средней точки обмотки статора, применить диодный мост с 8 диодами и немного поднять, таким образом, мощность генератора. Но достав статор был неприятно удивлен: обмотки статора соединены треугольником. Так что о выводе от средней точки можно забыть.

Кстати, в предыдущей записи я упомянул способ, которым можно диагностировать межвитковое замыкание обмотки статора. А именно подать +12В на обмотку ротора и покрутить за шкив рукой: если будет чувствоваться тормозной момент-значит имеет место быть межвитковое. Так вот здесь нужно пояснить. Этот способ вполне рабочий, если обмотка статора соединена звездой. В таком случае действительно, если выводы обмоток статора висят в воздухе, то ток в них равен нулю и никакого тормозного момента быть не должно. Ну, может и будет небольшой, вызванный остаточной намагниченностью статора. И я был практически уверен, что у меня звезда. А оказалось вон как. Треугольник таким способом не проверить.
Конденсатор куда-то подевался, поэтому был куплен и установлен новый.

Установил новый регулятор напряжения 844.372. Так называемый РН нового образца (но). От шеви нивы. Диодный мост взял также новый БВ03-105-02 с 8 диодами (был куплен давно и лежал без дела). 8 диодов не понадобились, но этот мост очень удобен для установки РН н.о, потому что у него от крайнего фазного вывода есть отвод в виде лепестка (папы). Таким образом у регулятора напряжения 844.3702 не нужно переделывать один из выводов. Просто одеваем его штатную фишку на этот лепесток. Все. Остается только припаять колечко на другой вывод. Генератор в сборе.

Читайте также  Автоматическая подстройка частоты генератора

С БАТЭ закончил. Теперь АТЭ-1. Что же это за зверь такой?
У АТЭ крыши были стянуты уже болтами, что гораздо удобнее. Разобрался он без проблем. Износ колец у него минимален, хотя и пробег порядка 70 тысяч что ли. Поэтому кольца решил не трогать. Подшипники были очень шумными. Их и было решено менять.
Гайка шкива уже на 24. Открутил без проблем. Под гайкой никакого гровера нет. Передний подшипник у этого генератора больше, чем такой же у БАТЭ. Здесь установлен CXSH SA6303 RS. Это чистый "китаец". Это намекает, что роторы у этих генераторов не взаимозаменяемы. Думаю, что и статоры тоже. Поэтому собрать из двух один не получится.

На замену были куплены подшипники словацкого производства. Вот такие:

Новый передний подшипник уже на месте

С задним подшипником не возникло никаких проблем. Пластикового защитного кольца здесь уже нет и сам подшипник сидит выше относительно ротора, чем на БАТЭ. Поэтому без проблем подлазим под него лапками съемника и снимаем. Подшипник — "китаец" CXSH SA6202 RS абсолютно аналогичный по размеру БАТЭшному заднему подшипнику. Втулка подшипника также сносилась и крутилась в посадочном месте вместе с подшипником. Заменил и ее.

Нитки, которыми перевязана обмотка статора, порвались в 2 местах. Перевязал новыми нитками и покрыл электроизоляционным лаком Plastik-71. Другого под рукой ничего не было. Лак этот применяется до температур 150 градусов. Думаю, его хватит.

И вся конструкция в сборе:

Кстати, заменил я этот генератор, когда у меня пропала зарядка и запахло паленым. Так вот, оказался пробит один из диодов моста. Мост под замену. Все остальное оказалось рабочее. И хочу отметить еще такой момент: при замене контактных колец не стоит набивать их на хвостовик вала при помощи молотка. Кольца очень хрупкие и даже под слабыми ударами молотка скорее всего деформируются. Собственно, я поэтому и снимал задний подшипник повторно для замены контактных колец. Второй раз я нагрел уже новые кольца паяльным феном и просто сильно надавливая руками (в перчатках естественно) надел кольца на вал.
Нашел у себя в городе нормальный стенд для проверки генераторов. Но очень долго уговаривал ребят проверить свои собранные генераторы. Видео снять не разрешили. Только сделать фото.
На стенд установили АТЭ-1. Вот холостой ход:

А вот генератор уже под нагрузкой.

У меня уже позже возник один вопрос: а обороты/мин чего мы видим на стенде? Это скорость шкива генератора или скорость шкива двигателя, который через ременную передачу и вращает ротор генератора? Если это скорость ротора генератора, то все просто отлично. Гена при 1500 об/мин держит нагрузку 84А при напряжении 13.9В. Передаточное соотношение передачи шкив коленвала/ шкив генератора равно 2.4. То есть 1500 оборотов/мин ротора генератора соответствуют всего 625 об/мин шкива коленвала. Это даже ниже оборотов холостого хода. Естественно, что на повышенных оборотах этот генератор честно выдаст положенные ему 100А. А вот если стенд показывает скорость вращения собственного электродвигателя, то эти обороты нам ни о чем не говорят, потому что чтобы узнать скорость вращения ротора генератора, нужно знать передаточное соотношение шкивов электродвигателя и генератора. Короче, нужно знать диаметр шкива электродвигателя.
Меж тем, второй мой генератор ребята испытывать на стенде наотрез отказались. Отказались увеличить обороты до 2000. Когда я попросил, они вообще все остановили. Начали задавать какие-то глупые вопросы: -А вам зачем все это? Я, чтобы как-то разрядить обстановку, спросил, сколько я вам должен. Запросили 200 рублей. Я заплатил. Но это не помогло. Второй генератор на стенд не взяли. И вообще стали как-то косо на меня смотреть. Я и ушел. Возможно, побоялись за свой недешевый стенд. Я не знаю.
Но я уверен, что второй гена, который БАТЭ 90А, теперь совершенно исправен. Оба генератора выставил на продажу.

Замена щеток генератора на «Приоре» своими руками

При проблемах с электрикой необходима базовая дифференциальная диагностика, чтобы отделить износ щеток от сбоев диодного моста, замыканий проводки, неисправного кондиционера или иного оборудования.

Щетки генератора на Приору

Щетки генератора «Приора» расположены в узле контроля напряжения и отвечают за регулировку тока бортовой сети. Постепенно они изнашиваются и нуждаются в чистке или замене.

Виды щеток генератора

Щетки отличаются по поколениям «Лады Приоры», типам генератора, наличию кондиционера, разновидности двигателя (16 или 8 клапанов). Чем больше потребителей электричества (климатическая система, ЭУР, обогрев), тем большую силу тока должен поддерживать узел, поэтому критическая характеристика прибора – его ампераж. Встречаются версии на 14V:

  • 90А;
  • 115А;
  • 120 ампер;
  • 140 ампер.

Популярным выбором владельцев «Приор» становятся:

  • БАТЭ на 90 А;
  • КЗАТЭ на 115 А;
  • «Бош» на 120 А;
  • разработки «ВАЗ» на 115-120 А.

Щеточные узлы свои у каждой модели, хотя некоторые совместимы в рамках семейства.

Щетки на генератор Приоры 16 кл

Щетки на генератор «Приоры» 16 кл. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/497298115200549291/

Например, регулятор с артикулом К1216ЕН1 пригоден для генераторов «ВАЗа» 2170:

  • 3701;
  • 3701-01;
  • 3701-17;
  • 3701;
  • 3701-01.

Подходит он и для некоторых других модификаций.

В продаже также есть реле нового образца с индексом в номере 3202:

  • 3702;
  • 3702;
  • 3702.

Какие щетки регулятора напряжения поставить на «Приору»

Выбор будет зависеть от типа установленного генерирующего устройства и поколения машины. Владельцы авто с кондиционером часто останавливаются на К1216ЕН1. Другой популярный артикул щеток генератора «Приора» – фирменный 849.3702.

С кондиционером

Авто с кондиционером потребляет больше электроэнергии и нуждается в более стабильном и производительном узле. Автомеханики советуют подбирать совместимые с приборами на 115-120 А.

Щетки на генератор (с кондиционером)

Щетки на генератор (с кондиционером). Источник фото: https://www.drive2.ru/l/451992188822225058/

На «Приоры» часто устанавливают генератор от версии «Люкс» КЗАТЭ 9402.3701-14. Замена щеток генератора «Приора» с кондиционером в подобном случае обычно выполняется на модель с артикулом 897.3702. Эти щетки генератора устанавливаются на «Приору» с устройством 115А.

Без кондиционера

Для менее «напичканных» электроникой автомобилей будет достаточно щеток под прибор на 90-100 А. На замену щеток генератора «Приора» без кондиционера можно взять доступные образцы российского производства, хорошие регуляторы делает производитель «ПРАМО».

Стоимость щеток

Цены на узел различаются: ниже всего стоят китайские аналоги, оригиналы «ВАЗ» дороже. Купить деталь можно в пределах 100-1500 рублей, что зависит от модели, производителя и страны выпуска.

Признаки неисправных щеток генератора

На выход из строя узла указывают следующие признаки:

  • слабый свет фар в темное время, частое их мигание;
  • перебои в подаче тока на бортовую сеть;
  • неожиданные выключения магнитолы и других потребителей;
  • плохая зарядка АКБ автомобиля, работа электрики начинает быстро его сажать;
  • индикация проблем с генератором на панели.

Эти симптомы не всегда говорят о неисправности непосредственно регулятора напряжения. Для надежной диагностики стоит проанализировать исправность и других узлов: прозвонить мультиметром цепи, проверить предохранители, считать записанные в память ЭБУ ошибки.

Как поменять щетки генератора на «Ладе Приоре»

Процедура замены не отличается сложностью, ремонт можно сделать своими руками.

Для работы понадобятся:

  • головка с воротком на 10;
  • рожковый ключ на 13;
  • плоская отвертка.

Автомеханики обычно советуют перед заменой снять сам генератор. Это упрощает ремонт, хотя в версиях с кондиционером доступ к необходимым местам может быть затруднен.

Установка регулятора напряжения

Установка регулятора напряжения. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/470516485849088176/

Обзор основных шагов шагов после извлечения генератора:

  1. Поддеть и снять защитную пластиковую крышку, получив доступ к щеткам.
  2. Снять «фишку» (штекер).
  3. Отвинтить находящиеся по краям два крепежных фиксатора.
  4. Открутить ключом фиксирующий болт.

Когда крепления удалены, достаточно осмотреть считающийся неисправным узел, оценить его состояние и, если нужно, заменить. Сборка выполняется в обратном порядке.

Можно поменять щетки на генераторе «Приоры», не снимая генератор.

Без снятия

Автолюбители с Drive2 и тематических форумов описывают два основных способа добраться до детали, не снимая генератора:

  • через фару (избегая откручивания компрессора кондиционера на моделях с его наличием);
  • сдвинув рукой воздушный фильтр.

Остальные манипуляции аналогичны процессу со снятием.

Замена регулятора напряжения (щеток) без снятия генератора

Замена регулятора напряжения (щеток) без снятия генератора. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/451992188822225058/

После замены проверяется эффективность работы генерирующей подсистемы. Можно замерить вольтметром процесс зарядки и сравнить его с показаниями панели.

Как часто менять щетки

Ключевое понятие износа автомобиля – пробег. Касается он и щеток: специалисты советуют выполнять проверку щеточного узла каждые 50 тыс. километров, хотя фактический ресурс обычно выше.

Заключение

Регулятор напряжения «Приоры» со щеточным модулем – недорогой, но жизненно важный элемент автомобиля, от исправности которого зависит работа всей электросети. А при выходе его из строя нарушается слаженность почти всех компонентов машины.

Регулятор напряжения Приоры со щеточным модулем

Регулятор напряжения «Приоры» со щеточным модулем. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/488322801783013542/

При проблемах с электрикой необходима базовая дифференциальная диагностика, чтобы отделить износ щеток от сбоев диодного моста, замыканий проводки, неисправного кондиционера или иного оборудования. И если дело все же в щетках, заменить их можно без обращения в автосервис.

Общая рекомендация при ремонте – предварительно извлечь генераторный блок, но возможна и замена щеток генератора «Приора», не снимая генератор. Даже в версиях с кондиционером, где доступ к узлу затруднен, возможно выполнить ремонт через фару или с обходом воздушного фильтра. Это сэкономит время и деньги владельца Priora.

Читайте также  Бензиновый генератор 3 квт в красноярске

Генератор Лада Приора

Генератор – это сердце электроэнергии в автомобиле. В настоящее время в автомобилях большое количество различных функций, которым необходимо постоянное стабильное напряжение бортовой сети для их правильной работы. Лада Приора не исключение, она оснащена большим количеством различных функций особенно в комплектации люкс, которые требовательны к напряжению бортовой сети.

В данной статье речь пойдет об генераторе на автомобиль Лада Приора, а именно о его характеристиках, комплектациях, признаках неисправности и многое другое.

Устройство генератора

Генератор – это электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.

Основными элементами генератора являются статор и якорь. Ниже на рисунке представлен генератор Приоры в разобранном виде и описаны все его части.

Изначально генератор вырабатывает переменный ток, после чего переменный ток, проходя через диодный мост, выпрямляется и становится постоянным.

Признаки неисправности генератора

Существует огромное количество признаков неисправности генератора, но основной, конечно же, является отсутствие зарядки аккумулятора.

  • Отсутствие заряда аккумулятора;
  • Низкое напряжение зарядки;
  • Высокое напряжение зарядки;
  • Шум генератора;

Основные неисправности генератора

Наиболее часто поломке в генераторе подвержены следующие его части:

  • Электрические токосъёмные щетки;
  • Пробой диодного моста;
  • Обрыв или КЗ обмотки статора;
  • Выход из строя подшипников;
  • Большой износ коллекторных колец;
  • Повреждения регулятора напряжения;
  • Износ шкива генератора;
  • Пробой конденсатора;

При всех выше описанных поломках необходимо проводить ремонт генератора.

Какой генератор на Приоре?

Какой генератор установлен на Лада Приора, зависит от ее комплектации и навесного оборудования, такого как кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового стекла и т.д. Чем больше различных «фишек» в авто тем мощнее должен быть генератор.

Автомобиль без кондиционера

В авто без климатической установки устанавливается генератор на 90А, что вполне достаточно для комплектации «НОРМА».

Подробные характеристики

Параметр Величина
Артикул 3282.3771
Ток 90 А
Напряжение 14 В
Вес 5,5 Кг

Автомобиль с кондиционером

В данной комплектации с большим количеством навесного оборудования необходимо большое количество тока и мощности вырабатываемой генератором. На комплектацию «ЛЮКС» и «НОРМА+» устанавливаются генераторы повышенной мощности фирмы «КЗАТЭ» на 115А.

Подробные характеристики

Параметр Величина
Артикул 2170-3701010-10
Ток 115 А
Напряжение 14 В
Вес 5,3 Кг

Лучший генератор на Приору

Ниже приведен список генераторов сторонних фирм для Приоры, которые хорошо себя зарекомендовали себя на рынке и отлично справляются со своей задачей.

Генератор БАТЭ

Произведен специально для автомобилей Приора 2170-72, имеет схожее конструктивное исполнение со штатными генераторами, поэтому замена штатного генератора на БАТЭ не вызовет каких-либо затруднений.

Подробные характеристики

Параметр Величина
Артикул 5132.3771
Ток 90 А
Напряжение 14 В
Вес 5,5 Кг

Генератор Прамо

Данный генератор чаще всего используется в замену штатного «КЗАТЭ» так как имеет ток выпрямления 115А, которого вполне достаточно для работы всех функций комплектации «ЛЮКС».

Подробные характеристики

Параметр Величина
Артикул 9402.3701-14
Ток 115 А
Напряжение 14 В
Вес 5,4 Кг

Генератор LKD

Отличный генератор для тех кто использует мощную аудио систему. Данный генератор способен выпрямлять ток до 120А, что позволяет справиться практически с любыми задачами, трубящими повышенного тока и напряжения.

Как проверить реле регулятор приора?


В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

  • длина осматриваемого элемента;
  • если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
  • также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

Замена регулятора


Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

Ставим все на свои места и радуемся результату.

Щетки генератора.

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Для чего предназначены щетки генератора?

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

  1. Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
  2. Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
  3. Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
  4. Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
  5. Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.

Замена регулятора напряжения на Приоре

Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

Замена регулятора напряжения на Приоре 1

Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.

На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.

Замена регулятора напряжения на Приоре 2

Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.

Читайте также  Бензиновый генератор где устанавливать

Замена регулятора напряжения на Приоре 3

Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).

Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.

Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.

Замена регулятора напряжения на Приоре 4

Если вы выполнили замену реле-регулятора правильно — цифра на дисплее будет равна той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если же нет — реле-регулятор следует вновь заменить. Запрещается проверять исправность реле-регулятора путем замыкания его клемм — это может привести к «смерти» выпрямительного блока.

Виды устройств на «Приору»

Установленный на «Приоре» регулятор не справляется со своими функциями при пиковых нагрузках. Если на автомобиле установлен кондиционер, то летом электронапряжение часто проседает, и аккумулятор не заряжается. Поэтому многие водители принимают решение заменить штатный прибор.

Трехуровневый

Вариант замены — установка трехуровневого регулятора напряжения на генератор БАТЭ «Приоры». Устройство позволяет выбрать один из трех режимов работы:

  • Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
  • Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
  • Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Для генератора БАТЭ 90 А, установленного на «Приоре», выпускается трехуровневый регулятор, которым можно заменить штатный без дополнительной переделки и подгонки.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Замена регулятора напряжения на Приоре

Замена регулятора напряжения на «Приоре». Источник фото: https://www.drive2.com/l/9306556/

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Батэ генератор приора щетки

F.A.Q. Все о генераторах и напряжении.

Откусываем диоды по зеленой полоске и останется только проводок "D+" и внешний контакт "D" для индикации "разряд" на приборке.
РН нов. образца сам генерирует сигнал "разряд" для приборки (поэтому и откусываем доп. диоды, что бы ИМС в РН не входил в режим защиты выхода D, т.е. у РН стар.обр. это вход, а у РН нов. обр. это выход), питается и измеряет напряжение прямым контактом с АКБ, сигнал "В+" (а не с доп. диодов, как старого образца), запускает возбуждение ротора только (сигнал "W") когда ротор генератора достигнет 400 об/мин (не путать с оборатами КВ их соотношение 1:2.4)

Вот как выглядит РН нов. обр. изнутри:

Меню пользователя Роман Торопов ©
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Роман Торопов ©
Найти ещё сообщения от Роман Торопов ©

Маркировка РН, используемых для замены

7931.3702 И4 — Беларусь..
7931.3702-01 — Украина,ВТН..
844.3702 — "Орбита",Россия.
611.3702-05 — Россия,Энергомаш.
9444.3702 — Украина,ВТН
93.3702 — Россия, "Астро",гор.Пенза
845.3702 — "Орбита", Россия..

Маркировка РН для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА)

846.3702 -"Орбита",Россия.
5102.3702 — Украина,ВТН (устанавливается штатно, без переделки диодного моста)
848.3702 — "Орбита",Россия (для генератора Калины).

Маркировка диодных мостов, используемых для замены

БПВ 076.2 — 105 -02. Производство Беларусь. Мост (6 силовых диодов) от генератора 9402.3701-03 — оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды,с РН от Ш-Нивы.
БВ 03 — 105 — 03 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (6 силовых диодов) для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды
БВ 03 — 105 — 02 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды
БПВ 076 — 105 — 02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды.

P.s. — кто будет искать 2 последних диодных моста, ищете в ГАЗовских магазинах. В ВАЗовских не найдете. Спрашивайте: "Для Борисовского генератора на 406 двигатель"

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Меню пользователя Gyzmi58
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Gyzmi58

Регуляторы напряжения
При установке РН на генератор необходимо контролировать положение клеммы провода обмотки возбуждения РН и не допускать замыкания клеммы с винтом, крепящим диодный мост.

7931.3702 И4 — Беларусь..

9444.3702 — Украина,ВТН

93.3702 — Россия, "Астро",гор.Пенза


844.3702 — "Орбита",Россия


845.3702 — "Орбита",Россия

Регуляторы напряжения для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА). "Орбита",Россия..

Обычный 846.3702 :

И с калиновским разъёмом 848.3702:

Меню пользователя Пьяный Солдат
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Пьяный Солдат

Диодные мосты..
Мост от генератора 9402.3701-03 — оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды с РН от Ш-Нивы. БПВ 076.2 — 105 -02. Производство Беларусь.

Аналог моста 076.2-105-02 от "Орбиты" для генераторов 80 А КЗАТЭ и 90 А БАТЭ без вывода звезды БВ 04-105-01

Мост для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БВ 03 — 105 — 03 с клеммой на выводе W. Производство "Орбита" Россия..

Мост для КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БПВ 076 — 105 — 02 производство Беларусь

Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БВ 03-105-02 с клеммой на выводе W. Производство "Орбита" Россия.

Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БПВ 076-105-02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь.

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Меню пользователя Gyzmi58
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Gyzmi58

Примерно так должен выглядеть генератор БАТЭ 90 А с выводом "звезды" и установленным многофункциональным РН от генератора Ш-Нивы ( РН н.о.). отверткой показано место откусывания соединительной пластины доп.диодов.

Генератор КЗАТЭ 80А, с добавленным выводом "звезды" в обмотку статора, мостом БВ 03 — 105 — 02 и РН 611.3702-05.. фото 3

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Меню пользователя Gyzmi58
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Gyzmi58

Откусив доп. диоды D+ от сигнала D (по зелёной полосе), для РН н.о., то можно сделать под. выход с этих доп. диодов D+, и использовать его для автосвета (вкл. фар при запуске авто и выкл по выкл.), по требованию нов. ПДД.

В этом случае D+ Можно подключить непосредственно на фары, к примеру сразу на лампы ПТФ или ближнего света.

Меню пользователя Роман Торопов ©
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Роман Торопов ©
Найти ещё сообщения от Роман Торопов ©

Как снять генератор на машине с кондиционером или ГУР
Огромное спасибо СпортМэн

У меня 02-018. Полетел один диод в диодном мосту. Сначало начал снимать всё как написано в книжке, но потом плюнул и сам стал, т.к. компрессор кондея в книжке описан другой.
— снял защиту
— ослабил натяжной ролик ремня привода генератора
— выкрутил верхний болт крепления генератора
— выкрутил нижний болт крепления генератора (очень неудобно подлезть к гайке, но можно. Это я делал трещёткой с головкой на 13 без удлинителя. Соответственно в яме)
— открутил два нижних болта крепления компрессора, точнее один нижний, один средний
— сняв ремень привода генератора, компрессора , вынул генератор из установочных пазов и сместил его в правую сторону (если смотреть на морду машины), т.е. в сторону аккумулятора. Таким образом, освободился для откручивания верхний болт крепления компрессора
— выкрутил верхний болт крепления компрессора
— вынул компрессор и свесил его на трубках, чтобы не мешал дальнейщим манипуляциям. Не бойтесь, ничего не оторвётся
— открутил верхний, затем нижний болты крепления держателя генератора (который крепится непосредственно к двигателю)
— вынул генератор и его алюминиевый держатель (со стороны ямы), предварительно отсоединив от генератора провода.
Вот и всё. Всё снимается не очень сложно. Снимал два раза, т.к. после первого забыл припаять обмотки к диодному мосту. Зато второй раз, я всё это снял за 40 мин.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: