Автозвук дубляж проводов генератора

Как сделать дубляж с генератора на акб

Что это даст? Как правильно произвести такую процедуру? Какое Сечение провода должно быть?

Этого делать не стоит. Поскольку это ничего не даст.

Просто нужно следить за штатными проводами, соединениями, клеммами.

И бывают случаи, когда нужно отключить "массу". И или Вы забудете отключить дубль, или автослесарь, которому Вы забудете это сказать.

А потом проблемы.

Которые исключительно Вашими будут.

Так что просто лучше следить за чистотой контактов и клемм, и за целостностью проводов.

Как сделать дубляж с генератора на акб

Эта статья будет интересна не только любителям автозвука, но и обычным автомобилистам-любителям. Многие сталкиваются с такой проблемой, когда при включении печки, фар, кондиционера и прочих электропотребителей напряжение в сети нагружается, понижается вольтаж и идет «просад». Генератор начинает работать на износ .

Есть один очень хороший способ помочь генератору — запитать дублирующий провод от генератора к аккумулятору. Родные провода по не понятной причине стоят тонкие, особенно на отечественных автомобилях. При высокой нагрузке эти провода не могут отдавать большое количество энергии на аккумулятор.

Отлично подойдет провод сечением 25 квадратов

Маркировки КГ(он же сварочный)

Как сделать дубляж с генератора на акб

и ПВ3 (бывает разных цветов, чаще желтый и синий)

Как сделать дубляж с генератора на акб

Так же к плюсовому проводу в качестве безопасности от КЗ(короткое замыкание) нужно установить Предохранитель 80А( при сечении 25квадратов )

Если мы дублируем плюсовой провод то и минус требует аналогичного дубляжа от аккумулятора к кузову автомобиля.

Иногда такая инсталляция повышает напряжение на 0.7 вольта

Это значительно облегчит работу генератору.

Как сделать дубляж с генератора на акбКак сделать дубляж с генератора на акб

Как сделать дубляж с генератора на акбКак сделать дубляж с генератора на акб

Как сделать дубляж с генератора на акбКак сделать дубляж с генератора на акб

Как сделать дубляж с генератора на акб

Включил печку , фары , обогрев заднего стекла:

Как сделать дубляж с генератора на акб

Хорошо было бы защитить провода гофрой для кабеля.Как сделать дубляж с генератора на акб

Всем привет;)
Сегодня расскажу о дубляже силовых проводов генератора, на сколько это эффективно. Так же расскажу об установке китайского вольтметра.

Мучили меня жёсткие просадки при наваливании на полную. Напряжение на моноблоке падало до 11 вольт. Это конечно же не есть хорошо. Я всё грешил на силовики, которые идут от АКБ на моноблок, а на более толстые провода жмотился)).

Потом пришла в голову мысль продублировать провода, идущие с гены на аккум, они были до безобразия тонкими, особенно плюсовой странный, точнее их там несколько тонких проводков.

Незадолго до этого мой друг AnDRruXa менял силовые кабеля в машине и заодно продублировал гену, эффект был явно положительным. У него остался старый силовой Rapror 4Ga, который и пошёл на дубляжи в моей машине. Кабель может и не самый модный, но для моих целей самое то! Думаю особо распинаться, что как делается, не стоит. Тема достаточно разжёвана, бери и делай.
В двух словах:
-протянул кабель от плюса генератора к плюсу АКБ
-протянул кабель от блока двигателя к минусу АКБ
-ну и дубляж массы с минуса АКБ на кузов

Приход почувствовался сразу!
На заведённом двигателе напряжение 14,1 (почему то больше никогда не поднимается, может регулятор напряжения)
При наваливании музыки на максимальной громкости, которую я врубаю на повседневе, просадки до 13,0-13,5 вольт (В зависимости от трека конечно). Раньше на музыке падало напряжение до 11,5 в лёгкую!
При валеве на полную на синусе 50 Гц (без роста импеданса) просадки до 12,5 вольт, на холостых до 11,9.


В общем, толк есть от такой доработки! Т.к. стандартные провода просто не рассчитаны на такую нагрузку.

Ещё раньше появилась мысль поставить вольтметр для контроля просадок напряжения. Заказал из китая самый простой вольтик с ремутом. На сколько знаю, показания у них вполне адекватные, даже если и брешут, то не значительно. Спистя месяц пришло сие чудо.

При первом же подключении понял, что меня "налюбили" с ремутом. Третий провод вообще не понятно зачем там нужен, при подключении его к рему усилка, показания вольтика падают на вольт или около того. Убираешь его совсем, показывает 0.00. Нужно замыкать его с плюсовым проводом, тогда показания правильные.
Меня не устраивал такой вариант, что эта фиговина будет работать всегда, поэтому было решено ставить какой-то не сильно напрягающий выключатель.
Думал долго, потом пришла идея задействовать кнопку подогрева сидений (или что там должно быть). Там конечно же была заглушка, тупо снимаем её и ставим кнопку. У меня была лишняя кнопка включения обогрева заднего стекла, вот её я туда и присобачил. Размыкает она плюсовой провод, идущий от моноблока к вольтметру.
Место очень удобное, включается вольтик без напрягов, никуда тянуться не нужно, всё под рукой. Большую часть времени мне этот вольтметр не нужен, включаю только во время хорошего наваливания)

Подключил его именно к моноблоку, т.к. там самое большое потребление энергии, поэтому важно знать какие именно там просадки!

Сам вольтметр тоже долго думал куда поставить.
Самый популярный вариант сюда

Но такой вариант меня не устраивает, дисплей сильно яркий, мне не нужно что бы в глаза светил постоянно. Нужно было ставить где-то внизу.
Решил, вниз так вниз… Ниже некуда.
Прикрепил его к облицовке щитка диагностики. там уже стояла, приколхоженная прошлым хозяином кнопка открывания багажника. Но она всё равно не была подключена. Я её снял и прикрепил вольтметр, вырезать дырку не стал, прикрепил сверху, т.к. боялся, что не приживётся в том месте, а дырка останется. Но теперь можно смело резать, мне нравится такое расположение. В глаза не бросается, в тоже время всегда на виду, стоит просто бросить взгляд вниз.

Питание. Дубляж проводки от генератора до АКБ. Аком EFB.

С появлением различных электрических потребителей в авто, появились и просады напряжения бортовой сети. Особенно прожорливы: вентилятор (кондиционера и охлаждения радиатора) и усилители на звук (особенно моноблок на саб :) ).
Первым делом заменил заводской АКБ, т.к. утром при включении зажигании на приборке было 11.3В. Заводской Аком 55Ач отходил 4 года, что, я считаю, не плохо и можно говорить о том, что Аком — нормальный аккумулятор. Недавно у этого производителя появились АКБ нового поколения, а именно EFB.
EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Еще, как говорит производитель, EFB на 30% быстрее заряжается.

После установки нового АКБ замерил напряжение на клеммах при заведенном авто, и там было 13.7В, а с включенными потребителями 13.4-13.5В. Ну а если саб навалить, то просады до 11.8 доходили.
Решил устранить данный недочет путем дублирования штатной силовой проводки от генератора до аккумулятора. Приобрел 4 метра КГ-25, луженных наконечников ТМЛ, по 3 метра красного и черного полиэстрового рукава ("змеиная кожа") и термоусадки.

Все это в "змеиную кожу" и термоусадку.

И запускаем эту змею под капот :)

Прикрутил плюсовой провод к плюсовому контакту генератора. Минусовой(масса) провод прикрутил к опоре генератора.

Плюсовой провод провел между патрубком забора воздуха и "телевизором" (Для этого нужно отсоединить патрубок от воздушного фильтра). На местах, где провод будет тереться с металлом, проложил дополнительно гофру.

Далее через предохранитель Mini ANL на 60А подключил к плюсу аккумулятора. Если Вам предстоит делать дублирование, то обязательно(!) ставьте предохранитель! Ставить предохранитель следует как можно ближе к АКБ.

Минусовой провод проложил вдоль патрубка охлаждающей жидкости. Возможно это и не совсем правильно, ведь предельно допустимая рабочая температура КГ — это 75гр., но рабочая температура "змеиной кожи" 150гр., скорее всего с нагревом быстрее будет разрушаться резиновая изоляция кабеля, но это провод массы, и это не критично.

Провод провел под площадкой аккумулятора и вывел к минусовой клемме АКБ.

Так же сделал дубляж провода АКБ-кузов. Сечение 16кв.мм., так КГ-25 не хотела так гнуться :)

Поскольку колба с mini-ANL использовал на дубляж, то поставил новый предохранитель ANL на проводку до багажника (на усилители).

После протяжки осталось примерно

0.8м "змеиной кожи" каждого цвета.

Результат
На холостом ходу без нагрузки 14.3-14.4В:

На генераторе при тех же условиях:

На ХХ с включенным обогревом стекла, печкой на 4й скорости, дальним, ПТФ и музыкой на 50% громкости 14.1В:

На усилителях. Вольтметр показывает на 0.2-0.3В меньше, чем есть на самом деле (почему? читать тут)

На приборке 13.8В (врет где-то на 0.3В в меньшую сторону) при включенном кондиционере и вентилятором печки на 3й скорости.

Результатом доволен, теперь даже "кока-кола" не просаживает питание на моноблоке ниже 12.8В :)

Вот еще одно фото: срез КГ-25 спустя 3 года из-подкапотного пространства

Как видно, медь осталась медного цвета, а резина не потрескалась.

Цена вопроса:
Аккумулятор Аком EFB 60Ач — 4100р. (при сдаче старого АКБ — 3500р.)
КГ-25 4 метра — 800р.
"Змеиная кожа" 6 метров — 360р.
Наконечники ТМЛ + термоусадка — 200р.
Предохранитель ANL + колба — 400р.

Lada Granta 2014, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 35

Отличная мурзилка, тоже думаю как убрать проспдку с 14,7 до 11,9 при включении обогрева лобового (не штатное стекло) буду ставить трёх уровневый регулятор от ваз и делать дубляж. Благодарю

Читайте также  Съемник генератора скутера 4т qmb 139

Приветствую, прошло уже много времени с момента написания поста, но все же спрошу)) Предохранитель на дубляж там вход выход одинаковый? я нашёл колбу аура на 60А, там вход 4Ga, а выход 8Ga. У Вас такой же стоял?

В моей версии колбы предохранителя терминалы под кабель одного сечения, как на входе, так и на выходе

здравствуйте, а провод где брали в автозвуке или в обычном электро строительном магазине?

В обычном магазине

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как "не более 30 см от аккумулятора", а "не более 30 см от источника энергии!". Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много "умельцев", которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Спасибо! По хорошему да, надо ставить пред ещё и со стороны генератора, но на заводских проводах такого нет, так что на дубляже пред не особо поможет, да и остановить протекающий ток со стороны генератора можно просто заглушив двигатель

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как "не более 30 см от аккумулятора", а "не более 30 см от источника энергии!". Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много "умельцев", которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Тут одно, если пред сгорает, провод остаётся зажатым в клеммах (поджат винтами), поэтому цепи не будет

Крутая работа.не думал + вдоль моторного щита провести?

Спасибо! Мне бы тогда пришлось вести провод вдоль патрубков кондиционера, а один из них горячий. Да и расход провода больше, а значит и сопротивление выше.

Про питание в автозвуке

Про питание в автозвуке

А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.

Мы же для начала ограничимся простеньким.

Самое главное сам провод.

Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!

Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Про питание в автозвуке

На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.

Про питание в автозвуке

Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Про питание в автозвуке

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!

Про питание в автозвуке

Наконечники

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Про питание в автозвуке

Обжимать их надо специальными пресс—клещами.

Про питание в автозвуке

Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

Про питание в автозвуке

Предохранитель

Не в коем случае это не должна быть колба!

Про питание в автозвуке

У них процент косячности, наверно около 80-90%.

Про питание в автозвуке

Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.

Про питание в автозвуке

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Про питание в автозвуке

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

Внешняя защита кабеля

По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.

Про питание в автозвуке

Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!

Про питание в автозвуке

И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —

Про питание в автозвуке

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.

И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.

Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.

Про питание в автозвуке

Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…

При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».

Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.

Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…

Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).

Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)
Читайте также  Автоматика для управления генератором

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.акб_группа.jpg

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.
генераторы_группа.jpg
Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

номиналы предохранителей.jpg

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.
дистры_колбы_группа.png
Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

Дубляж с генератора на акб приора

Что это даст? Как правильно произвести такую процедуру? Какое Сечение провода должно быть?

Этого делать не стоит. Поскольку это ничего не даст.

Просто нужно следить за штатными проводами, соединениями, клеммами.

И бывают случаи, когда нужно отключить "массу". И или Вы забудете отключить дубль, или автослесарь, которому Вы забудете это сказать.

А потом проблемы.

Которые исключительно Вашими будут.

Так что просто лучше следить за чистотой контактов и клемм, и за целостностью проводов.

Всем привет. Много кто проделывает данную процедуру в целях улучшения бортового напряжения, лучшего подзарада АКБ и пр. Тоже задумался об этом. Но смущает, что в родной проводке от генератора стоит предохранитель, а дубляж его обходит, не очень безопасно получается. Может есть какой-то ПРАВИЛЬНЫЙ способ дубляжа, который не влияет на пожаробезопасность. Поделитесь, кто такое проделывал, как правильно всё сделать? Буду признателен.

PS. Машина 2014г. с генератором нового образца (по моему Индия)F000 BL0 652

Недавно начал наблюдать картину с прыганием напряжения в бортовой сети и неоднократным разряжением аккумулятора. Так как у меня уже стоит трехуровневый регулятор напряжения решил заняться дополнительной прокладкой силовых кабелей в подкапотном пространстве. Поехал в магазин строй товаров и купил сварочный провод 16КГ — 4.50м
Итак до переделки.
Холостой ход — 14.3 В
Ближний свет + музыка + печка = 13.2 В — 13.3 В
Ближний свет + музыка + печка + обогрев заднего стекла = 13.0 В — 13.1 В
А если при всех этих потребителях включаешь еще и музыку значительно громче то напряжение падает до 12.9 В
Приступил к работе
1. Плюс с генератора на плюс аккумулятора.
2. Минус с генератора на кузов и минус с генератора на аккумулятор.
3. Плюс со стартера на плюс аккумулятора.
4. Минус со стартера на кузов.
5. Минус с аккумулятора на двигатель.
6. Минус с двигателя на кузов.
7. Минус с аккумулятора на кузов.
Итог всей переделки.
Холостой ход — 14.9 В
Включенная печка = 14.8 В
Печка + обогрев заднего стекла = 14.6 В
Включен ближний свет + печка 2 скорость + музыка + обогрев заднего стекла —14.3 В

Подытожу.
Что данная манипуляция с дополнительными проводами сыграла на пользу аккумулятору.

Холостой ход — 14.9 В

Включена печка — 14.8 В

Включена печка + обогрев заднего стекла — 14.6 В

Ближний свет + включена печка + обогрев заднего стекла + музыка — 14.3В

При самой же езде с включенный печкой и музыкой держит в районе 14.6 В — 14.7 В
Наконец то теперь будет полноценно заряжаться аккумулятор во время езды.

Плюс с генератора на аккумулятор

Минус с генератора на кузов и аккумулятор

Минус со стартера и аккумулятора на кузов

Минус с аккумулятора на двигатель и с двигателя на кузов

Замена генератора в Ладе Приора, как снять и заменить генератор на Приоре с кондиционером и отличия генераторов БАТЭ 90А и АТЭ-1 100А

Содержание статьи:
1. Замена генератора Лада Приора
2. Как снять генератор на Приоре с кондиционером
3. Установка

No related posts.

Дубляж с генератора на акб приора

Что это даст? Как правильно произвести такую процедуру? Какое Сечение провода должно быть?

Этого делать не стоит. Поскольку это ничего не даст.

Просто нужно следить за штатными проводами, соединениями, клеммами.

И бывают случаи, когда нужно отключить "массу". И или Вы забудете отключить дубль, или автослесарь, которому Вы забудете это сказать.

А потом проблемы.

Которые исключительно Вашими будут.

Так что просто лучше следить за чистотой контактов и клемм, и за целостностью проводов.

Всем привет. Много кто проделывает данную процедуру в целях улучшения бортового напряжения, лучшего подзарада АКБ и пр. Тоже задумался об этом. Но смущает, что в родной проводке от генератора стоит предохранитель, а дубляж его обходит, не очень безопасно получается. Может есть какой-то ПРАВИЛЬНЫЙ способ дубляжа, который не влияет на пожаробезопасность. Поделитесь, кто такое проделывал, как правильно всё сделать? Буду признателен.

PS. Машина 2014г. с генератором нового образца (по моему Индия)F000 BL0 652

Недавно начал наблюдать картину с прыганием напряжения в бортовой сети и неоднократным разряжением аккумулятора. Так как у меня уже стоит трехуровневый регулятор напряжения решил заняться дополнительной прокладкой силовых кабелей в подкапотном пространстве. Поехал в магазин строй товаров и купил сварочный провод 16КГ — 4.50м
Итак до переделки.
Холостой ход — 14.3 В
Ближний свет + музыка + печка = 13.2 В — 13.3 В
Ближний свет + музыка + печка + обогрев заднего стекла = 13.0 В — 13.1 В
А если при всех этих потребителях включаешь еще и музыку значительно громче то напряжение падает до 12.9 В
Приступил к работе
1. Плюс с генератора на плюс аккумулятора.
2. Минус с генератора на кузов и минус с генератора на аккумулятор.
3. Плюс со стартера на плюс аккумулятора.
4. Минус со стартера на кузов.
5. Минус с аккумулятора на двигатель.
6. Минус с двигателя на кузов.
7. Минус с аккумулятора на кузов.
Итог всей переделки.
Холостой ход — 14.9 В
Включенная печка = 14.8 В
Печка + обогрев заднего стекла = 14.6 В
Включен ближний свет + печка 2 скорость + музыка + обогрев заднего стекла —14.3 В

Читайте также  Аккумуляторы для генератора вепрь

Подытожу.
Что данная манипуляция с дополнительными проводами сыграла на пользу аккумулятору.

Холостой ход — 14.9 В

Включена печка — 14.8 В

Включена печка + обогрев заднего стекла — 14.6 В

Ближний свет + включена печка + обогрев заднего стекла + музыка — 14.3В

При самой же езде с включенный печкой и музыкой держит в районе 14.6 В — 14.7 В
Наконец то теперь будет полноценно заряжаться аккумулятор во время езды.

Плюс с генератора на аккумулятор

Минус с генератора на кузов и аккумулятор

Минус со стартера и аккумулятора на кузов

Минус с аккумулятора на двигатель и с двигателя на кузов

Замена генератора в Ладе Приора, как снять и заменить генератор на Приоре с кондиционером и отличия генераторов БАТЭ 90А и АТЭ-1 100А

Содержание статьи:
1. Замена генератора Лада Приора
2. Как снять генератор на Приоре с кондиционером
3. Установка

Дубляж проводов с генератора Ваз. Поможет или нет ?

Не в амперах дело. Генерато древний с аналоговым регулятором. Для старых акб. Поставьте регулятор шнивы цифровой и получите от своего генератора правильное напряжение для кальциевых современных акб. И будет Вам счастье. И не слушайте аккумуляторщиков с сорокалетним стажем. Стандарты изменились. Новые акб НЕ КИПЯТ и при 15 вольтах. Ниже 14,2 кальциевый аккумулятор нормально не заряжают. Результат — недозаряд, сульфатация и преждевременнвя смерть акб. Так и возникают мифы о плохих аккумуляторах, которые мрут раз в три года. Потери на более толстых проводах невозможны. Учите школьный курс физики и не порите чушь.

Родной минус идет на шпильку термостата. Не на блок.

Можеть ты мериш разный температуре .летом полюбому меньше показывает хут как дублировайте.мне кажется тольку нет.главный минус кузов минус двиг была хорошо.

С коробки на кузов минус потому что с аккумулятора на кузов нет!

От прикуривателя провода поставил в месте с клещами теперь 18 вольт херачит , главное не перепутать красный на массу

Блохеры все такие умные?

Там всё по заводу, у меня тоже 13.9 — 14.0 показывает я розабрал и там 3 провода идут, и у меня была 10ка там 4 провода идут и он показывал 14.2-14.4, а сегодня у меня провод сплавился возле щётки и показывает 14.8 нажал на газ 15.4 и чек загорелся акб пришлось снять всё изолировал поставил щас всё норм

Шо ты пиздишь, сегодня кинул дубляж 35 квадрат + с гены на аккум, + 0.5 В. С ближним и печкой раньше 13.5 было,теперь 14 ровно держится. А ты деньги сэкономил, какую-то херню гнилую повесил, понятно, что не будет эффекта.

Сегодня кинул плюс доп на акум на холостом 14.2

Это по толстой трубе вода течёт медленнее, чем по более тонкой. А с электричеством «немного» другая херня. Совсем немного.

Хотя вроде ничего не изменилось))),а с двигателя на массу какой провод нужен,у меня стоит 10

Я поставил с гены на массу 25кг и с акума минуса на массу 25,это норм?

14.1 под нагрузкой ))) гена на 250 ампер )))

О чем речь какая электрика. у него кнопка в телек врезана хз зачем

Два слова связать не может.

Из за проводки повышается то понижается мощность двигателя 1.5 ваз 2115 кто знает как решить проблему не знаю какой провод борохлит

Конченый электрик, конченый провод, конченый видос.

привет у меня газель старого образца пере заряд без АКБ 20 вольт с АКБ 11’9

Даааа а то что батарея в себя больше чем положенного не берет не в курсе. Пищдаболы твои илектрики. А зачем кабеля сварочные затем что больше сечение тем меньше сопротивление. А для очень большой мощности динамика и питание нужно соответствующее не менин 13

У меня номинал 2000 ват на один саб я скажу у меня не хватает 135 гена. Так что не вводить людей в заблуждение
Большое сечение провода, генератор с высокой производительностью и батарея с большим запасом это и есть не спасенные головы и уси и результат в целом. Так что не надо заводить людей в заблуждение.

В конце видоса , сварочные провода , будут потери , орал , голос сорвал .

с генератора если взять плюс напрямую в багажник на медную шину норм будет?

толстые провода нужны только для музыки на усилки от 1 квата!

сука блять неучи тупые. для улучшения контакта берите графитную смазку. и небудте папугаями. коль сами неучи

Автор на Рем Диггу похож:)

Зарядка аккумулятора зависит от температуры окружающей среды, в реле регяторах есть механизм термо компенсации! Чем выше температура воздуха тем ниже должен быть напряжение! Есть 2 реле регуляра Ренато от энергомаша либо торн 77 от Адамчука! Гугл в помощь на драйве полно об этом) у меня ренато! зимой в — 20 было 14.7 летом около 14 если лютая пробка и кондиционер нагревает все под капотом то 13.8! Авто приора с кондиционером! Гена 90 ампер.

14.2 это максимальная норма для акома. 13.2 это минимальная норма. И прикинь просто знай,генератор он в принципе не зарежает аком, он его просто поддерживает.

Для чего вешать массу на генератор если она у тебя к движению прикручена

надо было дубляж сделать плюса на кузов! хахааха

Единственный дельный совет ))))

Дубляж делают на генератор и на массу, когда ставят генератор более высокой мощности и заводские провода просто не могут вытянуть напряжение, поэтому и делают дубляж с более толстыми кабелями. И нет, просадки с более толстыми кабелями не будет, т.к. просадка получается, когда кабель греется из-за малого сечения. Более толстые кабеля меньше греются и просадка получается меньше. У меня заводской генератор выдаёт 120а/ч, но при музыке этого мало. При наваливании начинает мограть свет, нужен более мощный генератор, хотя бы на 250АЧ, но заводские кабеля не потянут такой ток и нужно делать дубляж, чтобы ток доходил до АКБ.

Сварочные кабеля когда музыка стоит и гена мощнее , а у тебя вообще . Лучше бы не выкладывал эту чушь

Там даже снимать некогда, все подписчики собрались, когда тут

У меня вопрос у меня пропадает зарядка + на АКБ АКБ не заряжается если от генератора кинуть + на АКБ дополнительно

это если дело не в самом генераторе, а дубляж для автозвука нужен но если всё в машине по штатному и нет не какого колхоза то я на твоём месте почистил бы все контакты на этой цепи и проверил провода, да и продублированная масса не помешает с клеммы на лонжерон и с клеммы на двигатель к стартеру и с крепление генератора куда-нибудь на чашку или лонжирон сечением 25-35 квадратов так как при вращении стартера каторый обычно и так берёт полтора — два килловата, обычно теряются десятки ато и сотни ват на нагрев сомнительных с точки зрения злектрики соединений . А при дублировании плюса на современных машинах обычно нормально обходится с генератора на АКБ плюс дублировать но на старых машинах у которых амперметр зарядку показывает со стрелочкой на панели при дублирование плюса прибор работать перестанет так как ток зарядки пойдёт напрямую , а нужен ли вам этот прибор решать вам , мне и мультиметра хватает с магазина автозвука , но можно его и в радиодеталях купить намного дешевле) зато всегда видно сколько вольт даёт генератор . Должен 14-14.7

Изучи точки подключение массы по кузову своего автомобиля, ВАЖНЫЕ точки под торпедой и возле аккумулятора. И 13,9В на холостом , это очень мало. Подбирай регулятор напряжения. А твоя мягкая зарядка, — это пе*дец аккумулятору, он постоянно голодает, особенно зимой, не любишь ты его.

Приведи в порядок эл. оборудование, и нехрен лепить сопли по машине. У меня тоже «десятка», и все штатное, генератор 80А, 14В. делаю переодически профилактику «гене», и внимание местам подключения массы на блоке и кузове. Содержи в чистоте контакты и контролируй степень их зажатия. Это все что надо. Я добился от своей «ласточки» 14,4 В на аккумуляторе без нагрузки, и 14В при полной штатной нагрузке, плюс две противотуманки.

Увеличением сечения проводов увеличить мощность генератора нельзя. Мощность заложена в эл. мех. тех. параметрах генератора, и она не измена. Увеличением сечения проводников можно уменьшить потери(падение напряжения на проводниках и переходных сопротивлениях контактных поверхностей) Не путайте яйца с легкими.

@Константин Максимов ну конечно можно, но если генератор на 50 а , а потребителей много, то на холостых будет просадка в любом случае, нужен гена хотя бы на 80 а, а лучше больше

Но минус можно увеличить?с акума на массу

@Валерий пукин почему же, я прокинул дополнительный провод сечением 10 кв мне чуть чуть помогло, но чуда все равно не будет, лучше поставить генератор от нивы или приоры на 100 А и больше, тогда точно будет как надо

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: