Аналог генератора г 414

Аналог генератора г 414

В обмотке якоря используется медный провод с высокопрочной эмалью в два слоя.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г- 414 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Демонтированные детали генератора очищают от пыли и грязи. Осматривают и проверяют: состояние шариковых подшипников; износ коллектора; не цепляется ли якорь за башмак катушки возбуждения; не заедают ли щетки в щеткодержателе; нет ли межвиткового замыкания обмоток якоря, отпаивания концов обмотки якоря от ламелей коллектора, замыканий щеток на "массу". Поверхность соприкосновения щеток с коллектором должна составлять не менее 80 % рабочей поверхности щеток и не иметь сколов. При наличии больших сколов, а также при высоте щетки менее 10 мм ее заменяют. Коллектор с большим износом всей поверхности, как исключение, можно проточить. После этого пазы между ламелями коллектора прочищают от частиц бронзы.

Определить дефекты якоря генератора можно при помощи индукционного устройства (рис. 6.11). Якорь кладут на разомкнутую часть железного сердечника устройства. Если в одной из секций есть замыкание между витками, то в якоре возникает ток. Для определения секции с замыканием на пазы железа якоря кладут тонкую стальную пластинку, которая будет вибрировать над секцией с замкнутыми витками.

Обрыв обмотки в секции определяют при помощи миллиамперметра. Для этого к устройству подключают переменный ток, как показано на рисунке. Выводами амперметра по очереди дотрагиваются до двух смежных коллекторных пластинок. Если стрелка устройства отклоняется, то в цепи обрыва нет. Прокручивая якорь, последовательно проверяют все обмотки.

Рис. 6.11. Схема проверки обмотки якоря на обрыв:
1 — секция, которую проверяют; 2 — якорь; 3 — магнитный поток; 4 — сердечник; 5 — милиамперметр; 6 — коллекторная пластина

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛЕ

Об исправности генератора можно судить по результатам такой проверки: отсоединяют провода от обоих выводов генератора, запускают двигатель, замыкают клемму "Ш" на "массу", один конец лампочки на 6 вольт присоединяют к выводу "Я", а второй конец — к "массе". Если лампочка засветится, генератор исправен. При этом нельзя давать большие обороты двигателя, чтобы лампа не перегорела.

Электрические характеристики приблизительно можно определить на работающем двигателе, для чего мотоцикл устанавливают на подставку. Для проверки в цепь включают амперметр класса 1,5 со шкалой до 15 А, вольтметр класса 1 со шкалой до 15 В реостат 2 Ом при допустимом токе до 20 А. При включенной 4 передаче показания спидометра будут при 1350 об./мин — 18 км/ч, при 1950 об./мин — 27 км/ч. Показания вольтметра при 10 А будут; 6,0 и 6,5 В.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Для разборки генератора расшплинтовывают гайку крепления шестерни, отвинчивают ее, снимают шестерню и шпонку. Снимают защитную ленту генератора и прокладку, откручивают стягивающий винт; отвинчивают на задней крышке два стягивающих болта; откручивают болты и освобождают наконечники концов провода катушки возбуждения от выводных клемм; генератора. Потом откручивают винты крепления заглушки шарикового! подшипника задней крышки, снимают заглушку , прокладку и пружинную тарелку; упором съемника в торец вала якоря и с захватом за окна крышки снимают крышку со стороны коллектора. После этого вынимают якорь генератора с передней крышкой. Съемником снимают переднюю крышку с вала якоря, откручивают винты крепления обоймы фетрового сальника и передней крышки и снимают обойму.

Разобранные детали очищают и внимательно осматривают. В случае необходимости дефектные детали заменяют. Перед сборкой подшипники заполняют смазкой ЦИАТИМ-201.

Собирают генератор в обратной последовательности. При установке задней крышки вынимают щетки из щеткодержателя. Щетку с изолированным медным канатиком устанавливают в изолированный щеткодержатель. При установке шестерни на вал генератора надо следить, чтобы заглушка задней крышки генератора была снята, и торец вала опирался на жесткий упор.

Ремонт генераторов тяжелых мотоциклов

Г-11А и Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов)

Если верить некоторым владельцам мотоциклов» то приборы электрооборудования для них — «темный лес». Когда отказывает, например, генератор, иные мотоциклисты спешат заменить его новым, хотя в большинстве случаев устранить неисправность можно даже в домашних условиях. Об этом пишет нам читатель М. Костомаров, который делится опытом ремонта генераторов Г-11А я Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов).
Обычно о неисправности этого узла сигнализирует контрольная лампа. Она не гаснет при увеличении оборотов двигателя, указывая на то, что потребители электроэнергии питаются исключительно от аккумуляторной батареи. «Повинны» в этом могут быть либо генератор, не вырабатывающий энергию достаточной «мощности, либо реле-регулятор. Чтобы определить виновника, от генератора Г-11А или Г-414 отсоединяют провода, соединяют тонкой проволокой его клемму Ш с массой, а к клемме Я и массе подключают лампу фары. Если лампа будет гореть полным накалом, значит, генератор исправен. Если же при средних и высоких оборотах двигателя она не горит или ее нить едва светится — генератор нуждается в ремонте.
Наиболее часто причинами плохой работы этого источника энергии является отсутствие надежного контакта щеток с коллектором или замыкание между собой его пластин. Устранить первую из них нетрудно. Достаточно обеспечить свободное перемещение щеток в гнездах щеткодержателя, промыв его чистым бензином, или заменить щетки, если они изношены «по высоте более чем на одну треть.
Пластины коллектора могут замкнуться при скоплении угольной пыли в зазорах между ними, в результате механических повреждений или межвиткового замыкания. Из-за этого иногда обгорает коллектор и отпаиваются провода от его пластин.
Для ремонта якорь снимают и промывают в чистом бензине. Если на пластинах коллектора остались следы обгорания, то их зачищают стеклянной шкуркой № 80—100, вращая якорь рукой, а затем выбирают изоляцию между пластинами на глубину около 0,5 мм при помощи специально заточенного обломка ножовочного полотна.
Собранный генератор проверяют при работе в режиме электродвигателя. Для этого соединяют перемычкой клеммы Я и Ш и подключают их через амперметр к аккумуляторной батарее. Другой полюс батареи соединяют с массой генератора. Работая как электродвигатель, он должен потреблять ток не более 4 а. Если сила тока выше, значит, повреждены или замкнуты обмотки якоря. Неравномерное вращение якоря говорит о замыкании пластин коллектора.

Рис. 1. Схема проверки целостности обмоток якоря:
1 — милливольтметр;
2 — щуп;
3 — коллектор якоря;
4 — регулируемый резистор сопротивлением около 150 ом;
5 — источник питания 3—4,5 в (батарейки для карманного фонаря).
Справа — характеристики исправного (1) и неисправного (2) якорей.

Если милливольтметр отметит уменьшение напряжения, значит, в проверяемой секции замкнуты витки. Обычно замыкание происходит между пластинами коллектора и легко устраняется аккуратным углублением изоляции. Увеличение же напряжения указывает на обрыв или отпайку проводов в секции. Чтобы найти неисправный провод, следует пользоваться рис. 2, показывающим порядок укладки проводов в пазах якоря и соединение их с коллектором. Различить эти неисправности трудно, поэтому сначала надежно пропаивают места соединения пластины («петушки») с проводами. Если это не помогло, ищут место обрыва провода: снимают с якоря изоляцию и металлическим шилом приподнимают провод, подходящий к отмеченной пластине; поврежденный провод легко определяется в месте обрыва. Оставшийся в пластине кусочек провода отпаивают, а к концу провода обмотки и «петушку» пластины припаивают отрезок такого же провода.

Рис. 2. Схема обмотки якоря генератора:
1 — развертка коллектора;
2 — развертка сердечника якоря;
3 — пазы;
4 — зубцы сердечника;
5 — провода обмоток.

Убедившись (проверкой по схеме рис. 2), что дефект устранен, изолируют место сращивания проводов швейной ниткой с последующей пропиткой ее бакелитовым или другим изолирующим лаком. Если нужно выровнять поверхность якоря, прокладывают отрезок тафтяной ленты.
Чтобы в дальнейшем снова не пришлось ремонтировать генератор, надо регулярно проверять его состояние и выполнять рекомендации завода по смазке подшипников, замене щеток, очистке коллектора.

Данный материал предназначается для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67.
Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.
Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.
Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.
Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.
Таблица 1

Читайте также  Атом рпг как починить генератор в тоннеле
Цветовой индекс Диаметр пальца, мм Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, мм Диаметр отверстий в бобышках поршня, мм
Красный 20,998 — 20,995 21,005 — 21,002 20,991 — 20,988
Белый 20,995 — 20,992 21,002 — 20,999 20,988 — 20,985
Зеленый 20,992 — 20,989 20,999 — 20,996 20,985 — 20,982
Черный 20,989 — 20,986 20,996 — 20,993 20,982 — 20,979
Размер цилиндра и поршня Размерный индекс группы* Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм Номер поршня по каталогу
Нормальный 1
2
3
78,00-78,01
78,01-78,02
78,02-78,03
77,91-77,92
77,92-77,93
77,93-77,94
6201237
1-й ремонтный 1
2
3
78,20-78,21
78,21-78,22
78,22-78,23
78,11-78,12
78,12-78,13
78,13-78,14
6201237-Р1
2-й ремонтный 1
2
3
78,50-78,51
78,51-78,52
78,52-78,53
78,41-78,42
78,42-78,43
78,43-78,44
6201237-РЗ
3-й ремонтный 1
2
3
79,00-79,01
79,01-79,02
79,02-79,03
78,91-78,92
78,92-78,93
78,93-78,94
6201237-РЗ

*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня
Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.
При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.
Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.
В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.
Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм.
Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,
При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.
Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.
Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.
Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.
Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

Генератор (Г12-Д постоянного тока)

Доброе время суток. Как и обещал, запись про генератор.

Генератор я решил пока оставить родной (ну или такой, который ставился на ГАЗ-21). Работает он нормально или нет я не знаю, но он был на машине, поэтому хочется верить что он выполняет свои функции. Есть способы его проверить, он это написано хорошо в книге. Конкретно про генератор можно прочитать ТУТ .
Пока свой проверять я не собираюсь, не организовать это в гараже. Кто в Питере готов мне проверить генератор, я готов приехать куда скажете :)

Сначала разбираем генератор, снимаем шкив, откручиваем все что только можно. Снимаем щетки. Далее спресовываем задний подшипник с вала и разбираем уже все окончательно.

Далее все части я отмыл от всякого разного рода каки. Корпус генератора окрашиваем в черный цвет, боковые крышки просто отмываем. Шкив так же красим в черный. Коллектор в хорошем состоянии, поэтому его я прошел 2000 шкуркой. Внутренности чистим от грязи, пыли, продуктов износа щеток.
Подшипники промыл от старой смазки и заложил новую. Подшипники в хорошем состоянии, замена не требуется.

Вот так выглядит разобранный генератор перед сборкой :)

Генератор собирается в обратной последовательности разбору, нечего сложного!

Так выглядит отмытый, покрашенный и собранный генератор, красота! :)

Щетки генератора я пока оставил родные, т.к у них есть запас по ресурсу. Менять их быстро и не сложно. Вопрос в том, где найти такие щетки размером 21х16х6,4 мм Буду искать :)

Устанавливаем на двигатель :) ) )

А теперь вопрос!

Что это за хрень такая и зачем она нужна. Я так понимаю это типо конденсатора или резистора и соединен между М (массой) и Я (якорем). Но зачем он там? Его оставить или выкинуть? Подскажите.

ГАЗ 21 1960, двигатель бензиновый 2.4 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1958

ГАЗ 21 Волга, 1957

ГАЗ 21 Волга, 1957

ГАЗ 21 Волга, 1958

Комментарии 10

Поди, выкинули этот генератор?
20 ампер — это ноль. Люди ездят с 50 амперами и то не хватает.
Ставьте тракторный бесщеточный от МТЗ-50 или МТЗ-80 на 72 ампера, не пожалеете.
Можно тоже с клеймом СССР найти, всё будет по феншую :-)

Евгений, добрый день!
Генератоо действительно почти родной) родной на 20А и с черными чугунными боковинками.
По щеткам — где намеряли размер 21 мм? именно намеряли)
остальное по щеткам в личку

Блин…а 18А надеюсь хватать будет! Этот стартер скорее всего с 451 мотора, на котором он и стоял :)
Размер щеток взят из кники. Свои мерил и уже из головы вылетело, а я не записал. На днях разбиру посмотрю тогда, интересно стало :)

Красиво! Только почему планка крепления генератора то оцинкованная, то крашеная?)))
Смазку в подшипники какую закладывали?

Две планки у меня. Не знал какую поставить xD
Смазка Castrol LMX

Конденсатор оставить, это помехоподавление. Редко, кстати, у кого они остаются.
Проверить генератор проще простого. Одним проводом соединяем два вывода с гайками, которые Я и Ш, и его на плюс батареи, другой провод под винт М, и его на минус. Генератор должен завертеться, направление вращения — по часовой, если смотреть спереди. Вращение должно быть равномерным, и обороты не запредельными.
Заодно намагнитится правильно, так, на всякий случай. Уже же минус на массе у машины?

Работает ли конденсатор этот, не ясно :)
А т.е просто можно соединить напрямую без каких-либо доп.приспособ и без конденсатора конечно же? Отлично, тогда притащу аккум и проверю! СПАСИБО !

Минус по-моему на массе кузова уже, я блин и не помню когда разбирал.Сейчас посмотрел фото. Плюсовой к стартеру, а минус через выключатель массы на блок. Значит минус на кузове.

Читайте также  Таблетка для генератора ваз 21053

Вот ещё вопрос, если подобрать новые щетки для генератора взяв за основу щетки для стартера доработав их. Можно ставить?, щетки то по сути одинаковые что для гены, что для стартера по своим свойствам.
Есть в продаже щетки для стартера (7*16*20), думаю их подточив можно будет поставить и притереть

Надо бы вторую гену найти в запас, а то у меня есть какая-то полуразобранная :(

Я сам не подбирал щётки, как-то нужды ещё не было, но я думаю получится. Только один из хвостиков видимо придется откусить, хвостик одной из щёток изолировать, ну и может клеммы на них переобжать и опаять.
Практика перепиливания щёток из каких-то подходящих — общепринятая ;)

Конденсатор оставить, это помехоподавление. Редко, кстати, у кого они остаются.
Проверить генератор проще простого. Одним проводом соединяем два вывода с гайками, которые Я и Ш, и его на плюс батареи, другой провод под винт М, и его на минус. Генератор должен завертеться, направление вращения — по часовой, если смотреть спереди. Вращение должно быть равномерным, и обороты не запредельными.
Заодно намагнитится правильно, так, на всякий случай. Уже же минус на массе у машины?

Т.е. конденсатор ставился с завода?

Да. По каталогу из интернета:
"КН2 Конденсатор блокировочный генератора в сборе
Кол-во на "М-21, М-21А, М-21В, М-21Д, М-21Е" 1
32-7904050"

Генератор к которому подходит три провода заменить на генератор к которому подходит четыре провода и наоборот.

На старых КАМАЗАх, которых еще достаточно много, ставился генератор Г273, позже ставился генератор Г273 В1 более мощный, но схема осталась та же и на старую машину можно смело ставить Г273В1.

Такие же генераторы ставились и на МАЗ

схема генератора Г273 на КАМАЗ

На следующем поколении машин ставился уже более продвинутый генератор 1312.3771 и его аналоги. Если его поставить на место генератора Г273В1, то он тоже будет работать.

схема генератора 1322 на КАМАЗ

Разберемся в нюансах.

Генератор Г273В1 28В, 45А. Унаследовал схему и конструкцию генератора Г273. Аккумулятор и генератор связаны через несколько точек, что снижает надежность соединения, но придется с этим мириться. На всех генераторах этого поколения ставится регулятор напряжения Я120 и его модификации.

Регулятор напряжения Я120М1, выполнен по схеме с двумя входами. Один вход для тока возбуждения, второй для включения регулятора. Смысл разделенных входов в том, чтобы ток возбуждения пропускать прямо изнутри генератора, и не проводить его по длинному пути через Вп и СТ – (выключатель приборов и стартера — тоже, что и замок зажигания).

Производители при разработке генератора, разумно решили использовать для этого генератора, давно стоящий на конвейере, ротор от генераторов 14 Вольтовых (сопротивление ротора 4,5 Ома). Чтобы такой ротор мог работать в 28 вольтовом генераторе, на обмотку возбуждения подается пониженное напряжение, для этого обмотка возбуждения питается не от линейного напряжения, а от фазного, которое, как известно, в 1,73 раза меньше линейного. Фазное напряжение снимается со средней точки обмотки генератора. Таким образом, ток возбуждения замыкается от средней точки звезды, через обмотку возбуждения и через выпрямитель (диодный мост)

Для чего стоит мощный резистор на регуляторе напряжения генератора Г273?

Первоначальное возбуждение, как для всех автомобильных генераторов, происходит от аккумулятора. При включении выключателя приборов и стартера (ВП и СТ), плюс 24В, приходит на точку В регулятора напряжения, регулятор открывается, и ток идет от плюса аккумулятора, на плюс генератора. Если на обмотку возбуждения 14 вольтового ротора попадет 24 Вольта, то обмотка почти сразу сгорит, поэтому далее, ток возбуждения идет через мощный резистор 75 Ом. Когда генератор заработал, ток возбуждения идет уже не от выхода генератора, где, действует 28 Вольт, а от средней точки обмотки, где как уже было сказано, напряжение пониженное (этот ток замыкается через диодный мост, поэтому выпрямляется).

То есть, резистор 75 Ом при первоначальном возбуждении ограничивает ток в обмотке ротора, рассчитанной на 12 В. Этот резистор, также, защищает обмотку возбуждения и регулятор напряжения от перегрева при включенном зажигании и неработающем двигателе.

Положительный опыт использования схемы генераторов с дополнительными диодами, определил выпуск следующего поколения генераторов для КАМАЗа. Регулятор напряжения Я120М1, позволяет разделить ток возбуждения и ток управления регулятором. В схеме с дополнительными диодами генератор возбуждается через лампочку маленьким начальным током, а потом, когда генератор заработал, ток возбуждения идет от обмотки генератора и выпрямляется дополнительными диодами. Так возникает короткий путь тока возбуждения. Схема не боится разрядки аккумулятора через обмотку возбуждения, когда включен ВП и СТ, а двигатель не работает.

Применение таких генераторов требует, применение лампочки для ограничения тока первоначального возбуждения. Лампочка стоит в панели приборов и позволяет контролировать работу генератора. В этой схеме появляется дополнительный провод от панели приборов к генератору.

Полезно знать, что в таких генераторах применяется уже свой ротор, рассчитанный на 28 Вольт, его сопротивление около 8-и Ом.

Регуляторы напряжения КАМАЗовских генераторов

Я120 М1, аналоги 77.3702 , 443.3702 412.3702

Я120М1И2 аналог 77.3702-02

Регуляторы Я120М1 Я120М12

Я120М12 , аналог 77.3702-01

Регулятор напряжения КАМАЗ

регулятор генератора Г273 с гасящим резистором 75Ом Внутри установлен регулятор Я120М1

Регулятор напряжения для генератора 1322

Регулятор генератора с доп диодами 1312.3771. Внутри установлен регулятор Я120М1 или Я120 М12

Регулятор напряжения рекомендуется Я120М12, хотя работает и Я120М1

По вопросу замены регуляторов напряжения на КАМАЗ

Нужно ставить на генератор только тот регулятор напряжения, который стоял, другой не подойдет. То есть, на Г273В1 не подойдет регулятор от генераторов 1312 (без резистора). На генераторы 1312.3771 и его его односхемные модели, нельзя ставить генератор с резистором, или надо его переделывать, проще купить такой какой нужно.

Генераторы С доп. диодами

3112.3771 аналог 6582.3701 Генераторы большого размера , но выполнены по такой же схеме с доп. диодами, и их, в крайнем случае, тоже можно заменить на Г 273В1

Есть еще "Ураловский" генератор 1702.3771

Теперь основной вопрос темы.

Можно подключить генератор Г 273 вместо генератора с доп. диодами, к которому подходит 4 провода (Г273В1 нужно только 3) ?

Можно. Провод лампочки остается лишним. Лампочка престает работать, но контролировать зарядку можно по амперметру.

Схема замены генератора КАМАЗ

Можно подключить более новый генератор с доп. диодами (1312.3771) вместо генератора Г273, если в проводке не хватает одного провода?

Можно. Провода от лампочки нет, но первоначальное возбуждение генератора можно сделать прямо от аккумулятора, для этого надо подсоединить вход доп. диодов (куда должен подключаться провод лампочки) прямо к выходу генератора, к этой точке подключен и аккумулятор.

Аккумулятор при таком подключении не разрядится если выключен ВП и СТ, регулятор будет закрыт и ток через обмотку возбуждения протекать не будет.

схема замены генератора Г273 на 1322

Как подключить генератор на 3 провода

По вопросу замены регуляторов напряжения на КАМАЗ

Нужно ставить на генератор только тот регулятор напряжения, который стоял, другой не подойдет. То есть, на Г273В1 не подойдет регулятор от генераторов 1312 (без резистора). На генераторы 1312.3771 и его его односхемные модели, нельзя ставить регулятор с резистором, или надо его переделывать, проще купить такой, который нужно.

Аналог генератора г 414

В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему "Все о генераторах на УАЗ", по аналогии с темой "Все о зажигании на УАЗ", здорово сократившей время поиска информации. Итак, приступим:

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с двигателями УМЗ, хотя может быть установлен и на другие двигатели. Имеет варианты маркировки 164.3771, 6631.3701, 3750.3771. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".

2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Неподключение шунтирующего резистора в случае применения схемы с лампой, или вообще отсутствие этой цепи, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "3 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.

Читайте также  Бензиновый генератор в сургуте

Недостаток схемы с самовозбуждением в том, что генератор не знает, каково напряжение в бортсети, т.к. он базируется по напряжению своего дополнительного полумоста, с которого питается РР, а не по реальному напряжению в бортсети. Если у вас есть желание точно поддерживать напряжения в бортсети, необходимо оторвать вход РР от полумоста и запитать его с "+" АКБ, превратив генератор в "кастрата" из схемы №1, либо пойти еще дальше, выбросить встроенное РР вообще, вывести щетки наружу, и включить генератор по схеме с внешним РР по схемам варианта №3, как это делается можно посмотреть в материале Кота-66 на примере генератора Bosch: http://forum.uazbuka.ru/showthread.p. 56#post1183656. Учтите, что расплатой за точность станет потеря штатной лампочки "Зарядки нет", хотя и с ней есть вариант, её можно запитать через реле, включенное между выходом освободившегося полумоста и массой, реле нужно с НЗ контактами, один из которых надо посадить на массу.

3. Генератор "голый", под внешнее РР. Например от Волги/Газели/Бычка.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На современных УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом" типа РР-132, но бывает и "управляющее плюсом", например, старинное РР-350 или РР от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов

В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже.

Объяснение, в чем смысл этой рацухи с лишними двумя диодами:

". Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками — первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5. 15% при частоте вращения более 3000 об/мин. "

5. Подключение лампочки "Зарядки нет" к любому генератору по "жигулевской" схеме.

Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле.

Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное — 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение — 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3).

Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а "+" с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки "Зарядки нет". В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от "Жигулей", его легко купить в любых "Автозапчастях".

Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать "+" на контрольную лампу с реле.

6. Два генератора в паре.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.

Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

, W, R, STA, P, Phase.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: